👉 Vous souhaitez réaliser une mare naturelle dans votre jardin en permaculture ? Retrouvez dans cet article l’essentiel de ce qu’il faut savoir :

• les bienfaits et fonctions de la mare naturelle dans un jardin,
• les étapes clés pour réussir sa mare naturelle,
• la biodiversité présente dans et autour d’une mare naturelle,
• une vidéo et des conseils de lectures pour aller plus loin.

Dans la nature, la mare est un biotope indispensable à de nombreuses formes de vie aussi bien végétale qu’animale.

La richesse de la biodiversité que l’on peut y observer est tout bonnement impressionnante et contribue à l’équilibre et la résilience de tout l’écosystème qui l’entoure.

Imiter la nature étant un des fondements de la permaculture, nous ne pouvons que vous inciter à créer une mare naturelle dans votre jardin en permaculture.

Mais, pour réussir l’aménagement de sa mare naturelle afin qu’elle favorise au maximum cette biodiversité et s’intègre bien dans votre jardin, il y a des étapes à respecter, des astuces à connaître, des pièges à éviter…

On vous dit tout dans cet article !

Bienfaits et fonctions de la mare naturelle dans un jardin en permaculture

Les bienfaits de la mare naturelle

• Le bienfait principal est clairement l’attraction de biodiversité.
  Cela augmente la résilience générale de votre écosystème en lui permettant d’accueillir ou attirer au moins temporairement des animaux auxiliaires de premier ordre.
  On pense ici aux crapauds friands de limaces, escargots et autres chenilles, aux salamandres qui se nourrissent, elles aussi, de limaces, coléoptères, araignées et autres insectes divers, aux libellules qui mangent entre autres moustiques, mouches, taons… sans parler des oiseaux et chauves-souris qui ont besoin des mares pour se désaltérer ou se nourrir.

✅ Retrouvez plus de détails sur la faune d’une mare naturelle plus bas dans cet article !

• Une mare naturelle apporte aussi une dimension esthétique indéniable à votre jardin.
  La mare, reflétant le ciel, invite à la rêverie et l’émerveillement.
  Elle peut être très esthétique et graphique grâce aux superbes plantes aquatiques ou semi-aquatiques que l’on peut y installer : nénuphars, lotus, iris d’eau, massettes, papyrus…
  La palette végétale dans et autour d’une mare est tellement vaste que vous y trouverez forcement les plantes qui vous feront rêver.

✅ Retrouvez plus de détails sur la flore d’une mare naturelle plus bas dans cet article !

• La mare naturelle est un formidable outil pédagogique.
  Observer sa mare naturelle au fil des saisons est très instructif sur votre environnement et la vie qui l’occupe.
  Cela peut faire naître de très nombreux questionnements qui induiront des observations, des recherches passionnantes, des découvertes surprenantes…
  Une mare naturelle nous offre tellement à apprendre sur la vie et sur la nature qu’il serait dommage de ne pas en profiter.
  
• La mare naturelle nous reconnecte à la nature et la magie de la vie.
  Observer la vie d’une mare naturelle permet aussi de :
  • se reconnecter à la nature environnante, ré-enchanter son regard, s’émerveiller devant ce spectacle offert par la vie sauvage, de transmettre cette magie aux enfants.
  Si cela peut notamment leur donner envie de sortir voir en vrai des tritons, des grenouilles ou des libellules dans votre mare plutôt que de faire de la tablette en intérieur, vous avouerez que c’est déjà un atout remarquable !

Les multiples fonctions de la mare naturelle

En termes de design de permaculture, la mare naturelle est un élément multifonctions qui peut permettre de nombreuses synergies avec d’autres éléments de votre jardin.

En voici quelques exemples :

• Une réserve d’eau, un moyen de stockage où peuvent arriver divers trop-pleins de cuve à eau de pluie, baissières ou autres.
• Un élément de régulation thermique, créateur de microclimats, intéressant par exemple à proximité d’un élément devant être préservé des gros écarts de température (serre, buttes de cultures…).
• Un élément réfléchissant la lumière, intéressant par exemple pour augmenter l’efficacité d’une composition végétale en forme de « piège à soleil ».
• Un élément fournisseur de biomasse pour le mulch via les plantes aquatiques.
• Un lieu de reproduction pour de nombreuses espèces animales dont de précieux auxiliaires du jardin.
• etc.

C’est pourquoi nous recommandons souvent cet élément dans nos aménagements en permaculture comme dans notre potager de vivaces sur 12 m2, le Potager 3P, qui contient en son centre, une petite mare naturelle aux multiples fonctions.

Comment choisir l’emplacement de sa mare ?

• Il peut arriver que le choix de l’emplacement soit une évidence pour vous.
  Il reste quand même important de toujours valider votre choix par un minimum de réflexion, ne serait-ce que pour vous assurer de :
  • pouvoir facilement l’approvisionner en eau
  • pouvoir gérer correctement son trop-plein
  • pouvoir creuser sans risques (attention à la présence de câbles, tuyaux ou autres canalisations dans le sol)
  • son temps d’ensoleillement minimum sur une journée qui doit être d’au moins 5 à 6 heures.
    
• Quand le choix de l’emplacement est moins évident :
  Heureusement le design de permaculture met plusieurs outils à votre disposition pour définir l’emplacement qui vous conviendra le mieux selon vos objectifs et votre contexte.
  Parmi ces outils, on peut utiliser par exemple :
  • L’outil d’analyse en suivant un flux qui nous permet d’étudier les différentes circulations de l’eau sur son terrain et en déduire, par exemple, le ou les endroits où les eaux passent et convergent naturellement qui peuvent être des endroits intéressants pour une mare voire une succession de mares reliées par leur trop-plein.
  • L’outil d’analyse par option/décision qui va nous permettre par un jeu de choix possibles ou exclus d’arriver à l’emplacement idéal.
  • L’outil d’analyse par assemblage aléatoire pour envisager toutes les possibilités avec des résultats parfois très surprenants et extrêmement inventifs !
  • L’outil d’analyse des caractéristiques d’un élément pour lequel la décision sera induite par les caractéristiques, besoins et produits de l’élément analysé par rapport aux autres éléments en présence…

Réflexions générales sur l’emplacement d’une mare naturelle

En permaculture, on essayera, de préférence, de stocker l’eau au plus haut et au plus près de sa source (ou de son entrée sur le terrain), notamment pour pouvoir profiter de la gravité pour la distribuer ensuite au mieux sur son terrain.

Cependant, dans certains contextes, selon les entrées de l’eau sur votre terrain, selon les pentes et ruissellements des eaux de pluies, selon la profondeur du sol…l’emplacement idéal peut se trouver en bas d’une pente.

La mare pourra alors servir à recueillir justement les excédents de ruissellements qui n’auraient pas été infiltrés en amont par exemple via des noues (baissières) ou canaux divers…
Elle peut aussi permettre de stocker l’eau afin qu’elle ne sorte pas trop vite de notre terrain et ne parte pas directement dans le caniveau.

Quelle que soit votre situation, vous l’aurez compris, le choix de l’emplacement pour votre mare naturelle devra faire l’objet d’un minimum de design pour être judicieux par rapport à vos objectifs, contextes et autres éléments en présence.

Comment dimensionner sa mare naturelle ?

Plus une mare sera grande, moins elle demandera d’entretien et inversement.

Sa taille dépendra donc :

• de l’espace disponible chez vous
• de vos objectifs pour celle-ci (production de biomasse, régulation thermique, piège à soleil…)
• de votre budget pour sa création (location de matériel pour creuser, achats de géotextile, de bâche, de plantes…)
• des approvisionnements en eau possible dans votre contexte (pluies, source, puits…)
• de vos disponibilités pour son entretien
• des éléments/systèmes auxquels elle sera associée (poulailler, élevage de canards, potager, haies…)

Une petite mare, même sur 1 ou 2 m2, c’est déjà bien, si on n’a pas trop de place chez soi.

Ça impliquera un entretien régulier pour retirer une partie des végétaux présents afin qu’ils n’envahissent pas tout l’espace.

Ensuite, selon la façon dont cette petite mare est intégrée dans votre système, des réapprovisionnements en eau réguliers peuvent être nécessaires pour éviter l’assèchement total.

Plusieurs petites mares interconnectées via leur trop-plein peuvent aussi être un choix très intéressant pour une bonne circulation de l’eau et la résilience de votre jardin en permaculture.

Vous favoriserez encore plus les effets de bordures, les microclimats positifs et la biodiversité…

Et si vous pouvez augmenter la surface de votre mare naturelle, vous gagnerez encore d’autres avantages et fonctions tout en diminuant les besoins en entretien.

Quelle forme pour ma mare naturelle ?

Une fois que vous avez déterminé l’emplacement et les dimensions de votre mare naturelle, vous pouvez vous pencher un instant sur sa forme générale.

L’idée ici sera de favoriser autant que possible les effets de bordures en augmentant notamment la surface dédiée aux berges (interfaces entre le milieu aquatique et le milieu terrestre) tout en gardant à l’esprit de rester sur une forme qui sera quand même facile à réaliser concrètement pour vous.

Ainsi plutôt que de créer une mare parfaitement ronde, carrée ou rectangulaire, vous pourrez vous amuser à ajouter des courbes ou autres formes à ces modèles simples afin d’en augmenter la circonférence globale et donc les effets de bordures.

Comment creuser sa mare ?

Ça y est vous êtes prêt(e) à vous lancer dans la création de votre mare !

Vous avez piqueté ou marqué son emplacement sur votre terrain et vous devez maintenant creuser.

• Pour les grandes mares naturelles ou les sols très argileux ou très caillouteux :
  La location d’une mini-pelle sera souvent préférable pour ne pas se tuer à la tâche.
  
• Pour les mares de petites surfaces et hors sols difficiles :
  Pour les mares d’une surface disons inférieure à une vingtaine de m2, l’option pelle et pioche manuelle est tout à fait jouable, si vous être en bonne forme physique et pas trop pressé(e).

Dans tous les cas, la profondeur conseillée pour votre mare naturelle est d’au moins 80 cm et si possible 1 m.

Cette profondeur maximale ne devra pas être celle de l’ensemble de votre mare.

En effet, afin d’offrir un maximum de conditions de vie différentes à la biodiversité végétale et animale, votre mare devra proposer différentes profondeurs.

Vous choisirez donc un endroit de la mare où vous creuserez effectivement à cette profondeur de 80 cm à 1 m.

Cette zone profonde peut se trouver au centre ou non, à vous de voir.

Et pour le reste, vous pourrez créer :

• des zones démarrant en pente douce depuis la berge
• des zones en escaliers avec des paliers de diverses profondeurs (par exemple 20 cm, 40 cm, 60 cm…).

• Vous allez ainsi pouvoir installer une diversité de végétaux aquatiques en fonction de ces différentes profondeurs. Certaines plantes aquatiques nécessitent en effet des profondeurs de plantations de 60 à 80 cm, c’est le cas par exemple des nénuphars et des lotus, tandis que d’autres ne s’épanouiront que dans 10 à 20 cm d’eau comme la menthe aquatique ou les iris d’eau…

✅ Retrouvez plus de détails sur les profondeurs de plantations des plantes aquatiques plus bas dans cet article !

Quelle étanchéité pour sa mare naturelle ?

Voici les 3 principaux moyens de réaliser l’étanchéité de sa mare naturelle.

Le choix de la méthode vous revient selon votre sensibilité, votre contexte, votre budget…

• L’étanchéité à l’argile :
  Elle peut être très intéressante quand on a, de base, un sol argileux (plus de 60% d’argile).
  En revanche, dans les autres types de sol, choisir ce type d’étanchéité ne sera pas forcément pertinent car cela nécessitera de faire venir de l’argile de l’extérieur (bentonite) en grande quantité ce qui aura un coût financier et écologique non négligeable.
  Par ailleurs, la réussite d’une étanchéité à l’argile reste assez technique et n’est pas garantie sur le long terme.
  Il arrive souvent que de micro-fissures se créent au gré des changements de niveau d’eau de la mare, entrainant une perte d’étanchéité.
  
  Ceci dit, même si on l’évoque peu, notez que laisser varier le niveau d’eau d’une mare naturelle à fond argileux au fil des saisons peut être une stratégie choisie.
  Cela créera des modifications du biotope qui attirera une biodiversité différente selon les saisons, notamment avec l’installation spontanée de végétations différentes en période sèche et en période humide et donc une faune différente aussi.
  Cette stratégie ne sera pas valable avec une mare naturelle rendue étanche par une bâche car lors des baisses de niveau d’eau, la végétation spontanée ne pourra pas coloniser les parties bâchées qui vont même s’abîmer au fil du temps sous l’effet du soleil et de la chaleur.

• L’étanchéité avec géotextile et bâche ou liner :
  Elle est la plus simple à mettre en place quel que soit son sol tout en garantissant une bonne étanchéité sur le long terme.
  Elle consiste en la pose à même le sol creusé ou juste recouvert d’une fine couche de sable, d’un géotextile anti-poinçonnant qui est là pour éviter de trouer la bâche qui viendra ensuite le recouvrir.
  Ce géotextile peut être remplacé efficacement en recyclant de vieux tapis ou morceaux de moquette qui joueront le même rôle.
  Une bâche ou un liner, spécial bassin, vient ensuite recouvrir le géotextile et assurer l’étanchéité de la mare.
  Concernant les matières pour les bâches de bassin, nous recommandons d’utiliser de préférence des membranes E.P.D.M. qui est la matière synthétique la plus écologique à ce jour.
  Il s’agit d’un caoutchouc synthétique inerte, recyclable, très résistant et dont l’empreinte carbone, même si elle n’est pas nulle, est quand même 2 à 3 fois moins élevée que d’autres matières pour bâches comme le P.V.C. par exemple.

• Les bassins préformés :
  Pour les mares de petites dimensions, il existe aujourd’hui de nombreux modèles de bassins préformés étanches disponibles à l’achat.
  Ces bassins préformés se posent très simplement après avoir quand même creusé un trou pour les accueillir et de préférence faire arriver leur surface au niveau du sol pour faciliter l’accès à la faune.
  Si la surface d’eau est légèrement surélevée par rapport au niveau du sol, il sera bon de penser à installer des “rampes” type tuiles ou morceaux de bois pour permettre par exemple aux salamandres de rejoindre l’eau.
  Notre conseil pour ce type de bassin, sera de choisir des bassins préformés offrant plusieurs profondeurs, pour pouvoir, là encore installer une plus grande diversité de plantes aquatiques et créer des conditions variées pour la faune.

D’ailleurs, notre formation en ligne «  Le potager perma+ » inclut un petit bassin préformé avec plusieurs niveaux dans une des zones dédiée à la biodiversité de ce potager-école, car même petit, un bassin naturel attirera de précieux auxiliaires qui aideront à réguler les populations d’insectes indésirables dans vos cultures potagères !

La mise en eau de la mare naturelle

Quelle eau pour remplir ma mare naturelle ?

La question du remplissage de la mare est cruciale pour mettre en place un système durable au niveau de l’alimentation en eau.

Éviter à tout prix l’eau de ville pour remplir sa mare.

Tout d’abord car cela est très coûteux et vous fait perdre en résilience, notamment avec toutes les restrictions toujours plus importantes qui sont mises en place à la saison sèche.

De plus, l’eau de ville contient divers produits chimiques utilisés dans les traitements des eaux notamment pour la désinfection mais aussi pour la destruction des algues, des mousses, le contrôle du pH, etc.

Certains de ces produits ne sont pas propices au développement de la vie dans votre mare.

Si, parmi les principaux désinfectants, le chlore disparaît de l’eau après quelques jours d’ensoleillement sous l’action des UV, d’autres produits utilisés dans le traitement des eaux comme l’hypochlorite de sodium (composé à la base de l’eau de javel) sont nocifs à l’environnement, tuant indifféremment toutes les bactéries qu’elles soient bonnes ou mauvaises…

L’eau de ville peut aussi contenir des traces de pesticides, excès de nitrates et autres produits issus de l’agriculture intensive ou encore des métaux lourds comme le plomb issu des vieilles canalisations.

Remplir sa mare naturelle avec l’eau entrant naturellement sur votre terrain

• La récupération d’eau de pluie :
  En permaculture, récupérer l’eau de pluie au niveau de toutes les structures où cela est possible (toitures, zones solides imperméables diverses) fait partie des stratégies clés dans un design pour capter et stocker l’énergie (ici l’eau) puis la faire circuler au mieux dans son système.
  La mise en eau d’une mare, quand elle reste de taille modeste, peut tout à fait se faire, par exemple, via le trop-plein de différentes cuves de récupération d’eau de pluie.
  Avec une bonne organisation et anticipation, les réserves complètes de vos cuves de récupération d’eau de pluie peuvent aussi être allouées au premier remplissage de votre mare naturelle.

• L’excédent des eaux de ruissellements :
  Quand on a des pentes sur son terrain, on peut également concevoir des systèmes de baissières (noues d’infiltration) sur les courbes de niveaux pour faciliter l’infiltration de l’eau dans le sol.
  Cependant, lors des épisodes pluvieux importants, toute l’eau ne s’infiltrera pas suffisamment vite et ces baissières devront comporter des trop-pleins qui peuvent aller se déverser, au final, dans votre mare.
  
• Les sources :
  Certains chanceux pourront avoir sur leur terrain des sources naturelles.
  Ces eaux de sources, si elles ne sont pas polluées (tests en laboratoire possible si vous avez un doute sérieux), peuvent remplir très efficacement des mares ou bassins naturels.
  En utilisant des systèmes de canaux ou de tuyaux, de façon temporaire (via mini écluses) ou permanente selon les cas, vous pourrez acheminer l’eau de la source jusqu’à votre mare ou bassin naturel.
  Dans le cas d’un approvisionnement conçu pour être permanent, encore plus que dans tous les autres, la réflexion sur la gestion du trop-plein de votre mare est primordiale pour ne pas créer de problèmes en aval de celle-ci.
  
• Les puits et forages :
  Pour ceux qui possèdent déjà chez eux un puits ou un forage, celui-ci pourra aider au remplissage de la mare ou aux réapprovisionnements d’appoints.
  Cela peut nécessiter l’usage d’une pompe généralement électrique pour remonter l’eau du puits.
  En période de sécheresse, il peut arriver que les prélèvements d’eau dans votre puits ou votre forage soient interdits ou restreints.
  Si vous n’avez pas encore de puits ou de forage, sachez qu’une installation à usage domestique est possible si vous avez de l’eau à une profondeur raisonnable sur votre terrain.
  Cela nécessite cependant une déclaration administrative en mairie et des travaux au coût non négligeable.

Quelle que soit la solution que vous aurez choisie pour remplir cette fonction d’approvisionnement en eau de la mare, gardez à l’esprit qu’il est préférable pour vous et la résilience de votre système que cette fonction soit remplie par plusieurs éléments de votre système !!!

Comment aménager les berges d’une mare ?

Comme le souligne Gilles Leblais dans son interview vidéo à retrouver plus bas dans cet article, l’aménagement des berges de votre mare naturelle est d’une importance cruciale pour l’installation durable de la biodiversité.

En effet, plus les berges offriront de niches écologiques, plus la vie s’installera rapidement et durablement dans et autour de votre mare !

Pour aménager les berges, vous pouvez donc :

• installer des pierres et cailloux de différentes tailles récupérés, par exemple, lors de la création du trou
• installer du bois mort et des vieilles souches
• laisser des plantes sauvages s’installer naturellement aux abords
• installer des plantes de berges choisies pour augmenter la diversité

La biodiversité d’une mare naturelle

Quelles plantes installer dans une mare naturelle ?

Il y a aussi des strates pour les plantes aquatiques.
Il y a notamment 2 grandes strates : hélophyte et hydrophyte

• Les plantes de la strate hélophyte :
  Elles ont généralement les racines dans l’eau à faible profondeur ou dans des sols très humides, et la « tête » hors de l’eau.
  Certaines sont capables de supporter des fluctuations assez importantes de l’humidité du sol dans lequel elles poussent.
  Ce sont des plantes de berges, de marécages ou de marais.
  
• Les plantes de la strate hydrophyte :
  Elles ne peuvent vivre qu’avec le système racinaire immergé dans l’eau.
  Elles peuvent être flottantes, totalement immergées ou avec des parties aériennes dépassant de la surface de l’eau mais elles restent dépendantes du biotope aquatique pour vivre.

Conseils pour le choix et l’installation des plantes aquatiques dans votre mare naturelle :

• Ne pas mettre trop de plantes pour éviter qu’elles n’envahissent trop vite toute la surface de la mare et créent un ombrage total mais aussi qu’elles ne laissent trop de matière organique dans la mare en se décomposant.
  • Quantité à évaluer au cas par cas selon la dimension de votre mare en vous renseignant auprès de vos fournisseurs pépiniéristes sur la rapidité d’expansion des plantes choisies et la quantité de biomasse produite.
    Pour un exemple concret, voir la vidéo de Gilles Leblais en fin d’article.

• Pensez dans votre sélection à choisir des plantes oxygénantes en vous assurant que les variétés que vous installerez ne font pas partie des Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) déconseillées en Europe (voir lien vers la liste en fin d’article).
  • On peut en effet citer l’exemple des myriophylles qui sont d’excellentes plantes oxygénantes si on ne se trompe pas d’espèce !
    En effet, le myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum) et le myriophylle hétérophylle (Myriophyllum heterophyllum) sont tous les deux classés parmi les EEE préoccupantes en Europe à éviter absolument dans votre mare naturelle.
    👉 Si le premier est normalement aujourd’hui interdit à la vente, le second est encore parfois commercialisé sous l’appellation simplifiée de “Myriophylle”, d’où l’importance de toujours vérifier les noms botaniques des espèces que vous achetez et de ne pas faire de récupération sauvage dans la nature au risque de rapporter par erreur ces espèces envahissantes dans votre mare 😱!

• Installez vos plantes aquatiques en panier immergé pour contenir l’expansion des systèmes racinaires.
  Vous vous faciliterez ainsi les tâches d’entretien de la mare et d’hivernage éventuel de certaines plantes aquatiques si besoin.

• Choisissez des plantes des deux strates, poussant à différentes profondeurs pour offrir des habitats sur plusieurs niveaux.

Exemples de plantes selon les profondeurs de plantations :

• Entre 0 et 10 cm : Populage des marais (Caltha palustris), Véronique aquatique (Veronica beccabunga), Glycérie aquatique (Glyceria maxima), Menthe Aquatique (Mentha aquatica), Linaigrette (Eriophorum angustifolium), Iris d’Amérique (Iris versicolor)
• Jusqu’à 20 cm : Pontédérie à feuilles en cœur (Pontederia cordata), Iris des marais (Iris pseudacorus), Hottonie des marais (Hottonia palustris), Plante bougie (Orontium aquaticum), Papyrus (Cyperus involucratus)
• Entre 20 et 60 cm : Pesse d’eau (Hippuris vulgaris), Massette à feuilles larges (Typha latifolia), Roseau commun (Phragmites australis), Lotus sacré (Nelumbo Nucifera), Lotus jaune (Nelumbo Lutea)
• Entre 60 cm et 1 m : Myriophylle verticillé (Myriophyllum verticillatum), Vanille d’eau (Aponogeton distachyos), Vallisnérie spiralée (Vallisneria spiralis), Potamot luisant (Potamogeton lucens)
  

Pour les nénuphars, fleurs stars des bassins et mares, il existe aujourd’hui des variétés pour toutes les profondeurs d’eau :

• Entre 15 et 30 cm : Nénuphars nains (Nymphaea pygmaea) de diverses variétés et couleurs comme Nymphaea pygmaea ‘Alba’, Nymphaea pygmaea ‘Helvola’, Nymphaea pygmaea ‘Rubra’…
• Entre 30 et 50 cm : Nénuphars rustiques comme Nymphaea ‘Fire Crest’, Nymphaea ‘Mayla’, Nymphaea ‘Colorado‘ ou encore Nymphaea ‘Albatros‘
• Entre 50 cm et 1 m : Nénuphars rustiques comme Nymphaea ‘Alba’, Nymphaea ‘Black Princess’, Nymphaea ‘Attraction’

Les animaux dans et autour de la mare naturelle

Voici seulement un aperçu de la biodiversité animale que vous pourrez observer dans ou autour de votre mare naturelle.

• Les batraciens :
  Capables de vivre dans et hors de l’eau, les batraciens sont des animaux fascinants dont certains ont même des super-pouvoirs remarquables comme survivre à la congélation !
  Ils sont aussi de bons auxiliaires du jardin qu’on apprécie voir arriver chez soi.
  
  On distingue deux grands ordres chez les batraciens :
  • Les anoures qui n’ont pas de queue et regroupent les grenouilles, les crapauds et les rainettes.
  • Les urodèles qui ont une queue et regroupent les tritons et les salamandres.

• Les oiseaux sédentaires ou de passage :
  Pour les oiseaux, la mare est tout à la fois un lieu de baignade, un bar où se désaltérer et un garde-manger où chasser une belle diversité de nourriture dans l’eau comme au-dessus.
  • Tous les passereaux du jardin et des environs : rouge-gorges, mésanges, moineaux, chardonnerets, merles, roitelets, hirondelles…
  • Autres exemples d’oiseaux visitant la mare : héron cendré, geai des chênes, tourterelle, épervier, buse…

• Les mammifères :
  Ils sont aussi très nombreux à s’aventurer aux abords de la mare pour se baigner, se désaltérer ou se nourrir.
  On ne pourra pas tous les citer, mais en voici quelques exemples :
  • écureuil, fouine, hermine, musaraigne, hérisson, chauve-souris, renard…
    
• Les reptiles :
  Ces animaux au sang froid fréquentent eux aussi les mares naturelles, pour y chasser ou simplement réguler leur température en se rafraîchissant dans l’eau ou aux abords…
  • lézards, dont le magnifique lézard vert, couleuvres avec la plus commune, la couleuvre à collier, qui chasse régulièrement les grenouilles dans la mare en été.
    
• Les invertébrés :
  Nous ne citerons ici que quelques exemples parmi les plus connus ou les plus facilement observables car la diversité d’invertébrés vivant de façon permanente ou temporaire dans et autour d’une mare naturelle est tout simplement hallucinante.
  
  
  • Les libellules : il en existe une formidable diversité de grandes et petites libellules. Leurs couleurs adultes, souvent chatoyantes et vives, sont un émerveillement pour les yeux. Elles commencent leur vie dans l’eau sous forme de larves avant de sortir se transformer en ces magnifiques insectes volants qui méritent bien leur nom anglais de « Dragonfly ».

• • Les punaises aquatiques : il y en a qui ne vivent qu’en surface, elles sont souvent appelées “araignées d’eau” et d’autres qui vont aussi sous l’eau et y chassent même en profondeur.
    
  • Les diptères : parmi la multitude d’insectes volants que rassemble cet ordre des diptères (à deux ailes), certains ont besoin d’eau pour simplement boire et d’autres ont besoin du milieu aquatique pour se reproduire, leur larve passant par exemple une partie de sa vie dans l’eau.
    C’est le cas, notamment, de l’éristale gluante (sorte de mouche rayée un peu comme une guêpe) qui est un excellent insecte pollinisateur du jardin à l’âge adulte.
    Vous pensez sûrement ici aussi aux moustiques qui sont un vrai fléau dans plusieurs régions.
    Effectivement les larves de moustiques vivent dans l’eau mais dans une mare naturelle leurs prédateurs naturels permettent une régulation au top ! (Voir paragraphe suivant !)
    
  • Les coléoptères aquatiques : étant capables de voler et donc de se déplacer d’une mare à une autre, ils sont souvent parmi les premiers à coloniser une mare naturelle.
    Les plus courants sont les dytiques, bien visibles avec leur corps bombé typique des coléoptères et leur nage saccadée rigolote.
    
  • Les gastéropodes aquatiques : ressemblant à des escargots capables de vivre sous l’eau, ils sont assez faciles à observer.
    
  • Beaucoup d’autres invertébrés peuplent une mare naturelle : araignées aquatiques, crustacées, éponges, nématodes, organismes monocellulaires…

Pour plus de détails et d’illustrations sur toute cette biodiversité liée aux mares naturelles, nous vous conseillons le livre de Gilles Leblais « La vie secrète de ma mare » à retrouver plus bas dans cet article.

Moustiques et mare naturelle

On ne pouvait pas parler de mare naturelle sans évoquer le problème des moustiques tant la question revient sur le tapis de façon systématique.

Il est vrai que les pullulations de moustiques sont un fléau au niveau sanitaire dans de plus en plus de régions du globe.

Aussi avoir une mare chez soi fait bien souvent craindre une recrudescence des populations de moustiques.

Cependant, avec une mare naturelle, il y a suffisamment de prédation naturelle pour que les moustiques ne soient pas un problème !

Voici un petit aperçu des prédateurs les plus efficaces pour réguler les populations de moustiques :

Les gros mangeurs de larves de moustiques :

• Les tritons
• Les larves de libellules
• Les larves de dytiques
• Les grenouilles

Les gros mangeurs de moustiques adultes :

• Les crapauds
• Les grenouilles
• Les libellules adultes
• Les chauves-souris
• Les oiseaux insectivores (soit la plupart des passereaux du jardin !)

Or ces habitants ou visiteurs très communs des milieux aquatiques s’installent généralement assez rapidement dans une mare naturelle bien conçue.

Donc rassurez-vous, votre mare naturelle ne sera pas une pouponnière à moustiques, mais un véritable aimant à biodiversité qui fera beaucoup de bien à votre jardin.

Et si vraiment vous craignez les moustiques, vous pouvez, en attendant que cette biodiversité arrive, installer de petits systèmes de bulleurs ou fontaines alimentés par panneau solaire pour créer du mouvement à la surface de l’eau.

Ce mouvement de surface limitera grandement les pontes car les femelles moustiques recherchent des eaux stagnantes et calmes !

La mare naturelle en vidéo avec Gilles Leblais, naturaliste

Retrouvez notre vidéo sur la mare naturelle avec les conseils du naturaliste Gilles Leblais pour créer correctement la vôtre.

Découvrez les réalisations de ce professionnel passionné, spécialiste des mares naturelles, dans son jardin Paradis près de Velanne en Isère et de magnifiques images de la biodiversité qu’il a pu y observer.

Livres sur la mare naturelle

Si vous souhaitez créer votre propre mare naturelle, cet article devrait déjà vous avoir donné de bonnes bases pour entamer votre réflexion.

Pour aller plus loin, approfondir vos connaissances et valider vos choix, nous vous conseillons vraiment les deux livres de Gilles Leblais ci-dessous :

Le livre J’aménage ma mare naturelle

Cet ouvrage vous donne les clés et tous les détails d’une installation réussie.

Découvrez son contenu détaillé dans notre article dédié.

Le livre La vie secrète de ma mare

Cet ouvrage vous livrera les secrets de la biodiversité associée à la mare naturelle et des astuces pour un maximum d’observations merveilleuses en toute discrétion !

Découvrez son contenu détaillé dans notre article dédié.

Bonne création de mare naturelle à toutes et à tous !!

👉 Liens complémentaires utiles :

Listes des Espèces Exotiques Envahissantes de plantes préoccupantes pour l’Europe

Pour en savoir plus sur Gilles Leblais et son jardin Paradis

L’article Comment réussir sa mare ou son bassin naturel ? est apparu en premier sur Permaculture Design.

Qui est Gilles Leblais, auteur du livre « J’aménage ma mare naturelle »

Contenu du livre « J’aménage ma mare naturelle » de Gilles Leblais

Publié en 2010 aux Éditions Terre Vivante, cet ouvrage est un véritable manuel pratique pour la création d’une mare naturelle vraiment utile à la biodiversité.

Le livre est organisé en 5 grands chapitres, chacun abordant un aspect spécifique de la création et de la gestion d’une mare naturelle.

Après une rapide introduction permettant à l’auteur de donner le ton sur son positionnement humble par rapport à la nature et sa vision de ce qu’est une mare naturelle, on entre tout de suite dans le vif du sujet !

Le premier chapitre est consacré à la préparation minutieuse des travaux pour ne pas se lancer à l’aveugle ni faire n’importe quoi.
Il aborde ainsi toutes les questions à se poser avant de commencer, du choix de l’emplacement à l’alimentation en eau en passant par les dimensions, formes, choix des matériaux, budget, etc.

Le deuxième chapitre est sur l’installation en elle-même et déroule toutes les étapes à suivre dans l’ordre pour réaliser correctement sa mare naturelle sans rien oublier.

Vient ensuite un chapitre consacré au choix des plantes à installer dans et autour de sa mare naturelle, toujours dans l’optique de favoriser au maximum la biodiversité.
Vous y trouverez diverses sélections de plantes aquatiques selon les profondeurs de plantations dans l’eau ainsi que des sélections de plantes de berge pour les abords directs de votre mare.

Le quatrième chapitre aborde assez rapidement l’incroyable diversité de la faune qui visitera ou habitera votre mare naturelle.
Ce chapitre n’est qu’un avant-goût de tout ce que vous pourrez y observer si vous avez bien suivi les conseils des chapitres précédents pour aménager votre mare.

Gilles Leblais ne pouvant pas tout dire à ce sujet dans ce premier livre, il a consacré par la suite un autre ouvrage à la faune d’une mare naturelle intitulé « La vie secrète de ma mare » (voir lien pour plus de détail sur cet autre livre en fin d’article).

Le livre se termine sur un chapitre important pour la vie de la mare : son entretien au fil du temps.
L’auteur y donne de nombreux conseils pour prendre soin de ce biotope précieux que la nature aura mis du temps à équilibrer…

En fin de lecture, vous saurez vraiment tout ce que vous devez faire ou ne pas faire pour aménager correctement votre propre mare naturelle et l’entretenir d’année en année.

À qui s’adresse le livre « J’aménage ma mare naturelle »  ?

Même s’il ne manque pas de belles photos de l’auteur notamment sur la biodiversité, ce livre très pratico-pratique s’adresse, en priorité, à toutes celles et ceux qui souhaitent concrètement créer et entretenir une mare naturelle, que ce soit dans leur jardin ou dans un espace public.

Les informations fournies dans cet ouvrage sont accessibles aux débutants, tout en étant suffisamment détaillées pour intéresser aussi les personnes ayant déjà une certaine expérience en la matière.

Pour nous, il est clairement à lire avant tout projet de création d’une mare naturelle pour que vos choix et actions sur le terrain soient mûrement réfléchis, respectueux de l’environnement et qu’ils favorisent au maximum la biodiversité dans votre jardin.

Il répondra, en effet, à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur le sujet tout en vous apportant des conseils techniques et astuces éprouvés par les nombreuses années d’expérience de l’auteur !

Aller plus loin dans la découverte du travail de Gilles Leblais

Nous apprécions tout particulièrement le travail de Gilles, c’est pourquoi nous avons déjà consacré des articles à plusieurs de ses livres qui sont tous des odes à la biodiversité et la nature sauvage.

Découvrez-les en détails dans nos articles ci-dessous :

• « La vie secrète de ma mare : j’observe la nature à fleur d’eau »
• « Branchages et bois morts au jardin : des trésors pour la biodiversité »
• « Ma haie refuge de biodiversité : choisir, planter, observer »
• « J’accueille et j’observe les oiseaux dans mon jardin »

Gilles nous a également ouvert les portes de son « Jardin paradis » à Velanne en Isère pour une série de vidéos consacrées à la biodiversité à découvrir ci-dessous :

• Gardez le bois mort dans votre jardin
• De l’intérêt des trognes ou arbres têtards au jardin en permaculture
• Les intérêts des haies de jardin en permaculture
• Comment installer correctement un nichoir à oiseaux ?
• 3 erreurs à éviter sur les nichoirs à oiseaux.
• Comment réussir sa mare naturelle ?

L’article Livre J’aménage ma mare naturelle est apparu en premier sur Permaculture Design.

Si vous souhaitez pouvoir accueillir et observer une belle diversité d’oiseaux sauvages dans votre jardin en permaculture, ne manquez pas cette nouvelle vidéo de Gilles Leblais, ornithologue, naturaliste et photographe de la vie sauvage.

Après une première vidéo sur les différents types de nichoirs à oiseaux et la façon de les installer dans votre jardin, Gilles met l’accent sur les 3 principales erreurs à éviter lors de l’installation.

En suivant ses conseils, vous permettrez aux oiseaux de nicher chez vous en toute sérénité !

Heureusement, ces erreurs peuvent facilement être évitées grâce aux conseils avisés de Gilles Leblais à retrouver ci-dessous.

Erreur n° 1 : mal orienter le trou d’envol du nichoir à oiseaux

L’erreur la plus courante lors de l’installation des nichoirs est une mauvaise orientation du trou d’envol.

Celle-ci peut entraîner diverses gênes pour les oiseaux, compromettant ainsi le bon déroulement de la nidification.

Les vents dominants, trop froids ou trop chauds, ainsi que les pluies battantes sont autant de facteurs d’inconforts causés par une mauvaise orientation du trou d’envol.

La bonne pratique à privilégier :

👉 Toujours orienter le trou d’envol de vos nichoirs à l’est, donc face au soleil levant.

En faisant cela, on évite de soumettre le trou d’envol à des vents ou des pluies dérangeantes pour les oiseaux qui vont devoir multiplier les allers-retours en période de nourrissage des jeunes.

En outre, les oiseaux perçoivent ainsi tout de suite quand la journée commence et qu’ils peuvent partir en chasse.

Cette exposition entraîne en plus une bonne hygrométrie pour le nichoir, ce qui le rend plus favorable à une bonne nidification et augmente donc les chances de voir le nichoir occupé 🤩.

Erreur n° 2 : un nichoir trop accessible aux prédateurs

Quand on a des animaux domestiques et notamment des chats dans un jardin, qui sont de grands prédateurs des oiseaux, il faut veiller à leur empêcher l’accès au nichoir pour éviter qu’ils ne déciment les nichées.

Certains animaux sauvages comme les fouines ou les martres peuvent aussi détruire des couvées si le nichoir leur est trop accessible ou mal configuré.

Les bonnes pratiques à privilégier :

• Installer le nichoir à une hauteur suffisante :
  • 1 m de haut au minimum
  • Entre 2 m et 6 m de haut, selon les espèces
  • Exception : la mésange noire aura tendance à nicher plus bas que 1 m.
• Utiliser un nichoir à balcon pour limiter l’impact des attaques de prédateurs :
  • Le « balcon » est une petite avancée située au niveau du trou d’envol qui permet de limiter l’accès des prédateurs puisque les jeunes oisillons se trouvent, eux, en partie basse du nichoir.
  • Par exemple, une fouine ou un chat, réussissant à grimper jusqu’à un nichoir à balcon, pourront passer la patte à l’intérieur, mais, pas atteindre les jeunes, protégés par l’avancée du balcon.

• Des barrières artificielles ou naturelles pour empêcher les prédateurs de monter jusqu’au nichoir.
  • Il existe des sortes de colliers avec des tiges de fer à installer autour des troncs ou des piquets supportant les nichoirs pour empêcher les prédateurs de grimper.
  • Planter des buissons épineux au pied des arbres qui accueilleront des nichoirs est une autre solution plus naturelle. Prunellier, aubépine, pyracantha… pourront dissuader les prédateurs de monter au nichoir.

Erreur n° 3 : regarder à l’intérieur du nichoir

Aux beaux jours, même si l’envie peut être forte, retenez-vous absolument d’aller vérifier à l’intérieur du nichoir s’il est occupé.

Une telle curiosité pourrait compromettre totalement la nichée en cours et signer son arrêt de mort en provoquant l’abandon des parents 😱.

Les bonnes pratiques à privilégier :

• S’installer confortablement à distance raisonnable du nichoir et l’observer en toute discrétion à l’aide de jumelles.
• Assouvir sa curiosité grâce à des livres sur les oiseaux comme celui de Gilles Leblais recommandé ci-dessous pour :
  • apprendre à bien observer dans le respect de la tranquillité des oiseaux,
  • découvrir ce qu’ils apportent à leurs jeunes pour les nourrir selon les phases de leur développement,
  • connaître bien d’autres étonnants secrets sur vos nichoirs et leurs habitants…

Comme vous le voyez, il est relativement simple d’éviter les erreurs d’installation pour vos nichoirs à oiseaux.

Comme le souligne Gilles Leblais, un couple de mésanges peut apporter à ses petits de 40 à 60 proies dans l’heure (mouches, moustiques, araignées, petits coléoptères, sauterelles, chenilles…) !

Cela vaut donc vraiment le coup de privilégier toutes ces bonnes pratiques sur les nichoirs pour accueillir au mieux ces excellents auxiliaires du jardin à même de réguler naturellement les populations d’insectes indésirables !

Nous terminerons sur ces sages paroles de Gilles Leblais auxquelles nous adhérons :

« La nature est vraiment très bien faite : l’équilibre est parfait. Il y a que nous qui sommes capables de la déséquilibrer. La nature autrement s’autogère d’une manière magnifique, je trouve, étonnante. Donc apprenons à regarder, à aimer, à observer pour mieux protéger. On aura un jardin riche de biodiversité et qui nous permettra également de nous ressourcer. »

Découvrez notre article dédié au livre de Gilles Leblais « J’accueille et j’observe les oiseaux dans mon jardin ».

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Si vous souhaitez pouvoir accueillir et observer une belle diversité d’oiseaux sauvages dans votre jardin en permaculture, ne manquez pas cette nouvelle vidéo de Gilles Leblais, ornithologue, naturaliste et photographe de la vie sauvage.

Après une première vidéo sur les différents types de nichoirs à oiseaux et la façon de les installer dans votre jardin, Gilles met l’accent sur les 3 principales erreurs à éviter lors de l’installation.

En suivant ses conseils, vous permettrez aux oiseaux de nicher chez vous en toute sérénité !

Heureusement, ces erreurs peuvent facilement être évitées grâce aux conseils avisés de Gilles Leblais à retrouver ci-dessous.

Erreur n° 1 : mal orienter le trou d’envol du nichoir à oiseaux

L’erreur la plus courante lors de l’installation des nichoirs est une mauvaise orientation du trou d’envol.

Celle-ci peut entraîner diverses gênes pour les oiseaux, compromettant ainsi le bon déroulement de la nidification.

Les vents dominants, trop froids ou trop chauds, ainsi que les pluies battantes sont autant de facteurs d’inconforts causés par une mauvaise orientation du trou d’envol.

La bonne pratique à privilégier :

👉 Toujours orienter le trou d’envol de vos nichoirs à l’est, donc face au soleil levant.

En faisant cela, on évite de soumettre le trou d’envol à des vents ou des pluies dérangeantes pour les oiseaux qui vont devoir multiplier les allers-retours en période de nourrissage des jeunes.

En outre, les oiseaux perçoivent ainsi tout de suite quand la journée commence et qu’ils peuvent partir en chasse.

Cette exposition entraîne en plus une bonne hygrométrie pour le nichoir, ce qui le rend plus favorable à une bonne nidification et augmente donc les chances de voir le nichoir occupé 🤩.

Erreur n° 2 : un nichoir trop accessible aux prédateurs

Quand on a des animaux domestiques et notamment des chats dans un jardin, qui sont de grands prédateurs des oiseaux, il faut veiller à leur empêcher l’accès au nichoir pour éviter qu’ils ne déciment les nichées.

Certains animaux sauvages comme les fouines ou les martres peuvent aussi détruire des couvées si le nichoir leur est trop accessible ou mal configuré.

Les bonnes pratiques à privilégier :

• Installer le nichoir à une hauteur suffisante :
  • 1 m de haut au minimum
  • Entre 2 m et 6 m de haut, selon les espèces
  • Exception : la mésange noire aura tendance à nicher plus bas que 1 m.
• Utiliser un nichoir à balcon pour limiter l’impact des attaques de prédateurs :
  • Le « balcon » est une petite avancée située au niveau du trou d’envol qui permet de limiter l’accès des prédateurs puisque les jeunes oisillons se trouvent, eux, en partie basse du nichoir.
  • Par exemple, une fouine ou un chat, réussissant à grimper jusqu’à un nichoir à balcon, pourront passer la patte à l’intérieur, mais, pas atteindre les jeunes, protégés par l’avancée du balcon.

• Des barrières artificielles ou naturelles pour empêcher les prédateurs de monter jusqu’au nichoir.
  • Il existe des sortes de colliers avec des tiges de fer à installer autour des troncs ou des piquets supportant les nichoirs pour empêcher les prédateurs de grimper.
  • Planter des buissons épineux au pied des arbres qui accueilleront des nichoirs est une autre solution plus naturelle. Prunellier, aubépine, pyracantha… pourront dissuader les prédateurs de monter au nichoir.

Erreur n° 3 : regarder à l’intérieur du nichoir

Aux beaux jours, même si l’envie peut être forte, retenez-vous absolument d’aller vérifier à l’intérieur du nichoir s’il est occupé.

Une telle curiosité pourrait compromettre totalement la nichée en cours et signer son arrêt de mort en provoquant l’abandon des parents 😱.

Les bonnes pratiques à privilégier :

• S’installer confortablement à distance raisonnable du nichoir et l’observer en toute discrétion à l’aide de jumelles.
• Assouvir sa curiosité grâce à des livres sur les oiseaux comme celui de Gilles Leblais recommandé ci-dessous pour :
  • apprendre à bien observer dans le respect de la tranquillité des oiseaux,
  • découvrir ce qu’ils apportent à leurs jeunes pour les nourrir selon les phases de leur développement,
  • connaître bien d’autres étonnants secrets sur vos nichoirs et leurs habitants…

Comme vous le voyez, il est relativement simple d’éviter les erreurs d’installation pour vos nichoirs à oiseaux.

Comme le souligne Gilles Leblais, un couple de mésanges peut apporter à ses petits de 40 à 60 proies dans l’heure (mouches, moustiques, araignées, petits coléoptères, sauterelles, chenilles…) !

Cela vaut donc vraiment le coup de privilégier toutes ces bonnes pratiques sur les nichoirs pour accueillir au mieux ces excellents auxiliaires du jardin à même de réguler naturellement les populations d’insectes indésirables !

Nous terminerons sur ces sages paroles de Gilles Leblais auxquelles nous adhérons :

« La nature est vraiment très bien faite : l’équilibre est parfait.

Il y a que nous qui sommes capables de la déséquilibrer. La nature autrement s’autogère d’une manière magnifique, je trouve, étonnante.

Donc apprenons à regarder, à aimer, à observer pour mieux protéger.

On aura un jardin riche de biodiversité et qui nous permettra également de nous ressourcer. »

Découvrez notre article dédié au livre de Gilles Leblais « J’accueille et j’observe les oiseaux dans mon jardin ».

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Qui est Gilles Leblais, auteur du livre « J’accueille et j’observe les oiseaux dans mon jardin »

Gilles nous a également ouvert les portes de son « Jardin paradis » à Velanne en Isère pour une série de vidéos consacrées à la biodiversité à découvrir ci-dessous :

• Gardez le bois mort dans votre jardin
• De l’intérêt des trognes ou arbres têtards au jardin en permaculture
• Les intérêts des haies de jardin en permaculture
• Comment installer correctement un nichoir à oiseaux ?
• 3 erreurs à éviter sur les nichoirs à oiseaux.

Contenu du livre « J’accueille et j’observe les oiseaux dans mon jardin » de Gilles Leblais

Paru en 2016 chez Terre Vivante, le livre de Gilles Leblais intitulé « J’accueille et j’observe les oiseaux dans mon jardin » est un guide pratique qui ravira toutes celles et ceux qui s’intéressent aux oiseaux sauvages de nos jardins.

Structuré en 4 parties, il offre de nombreuses informations utiles pour comprendre les habitudes, les comportements et les besoins des oiseaux afin de mieux les accueillir et les observer dans son jardin.

Le livre commence par une présentation générale des principaux oiseaux du jardin et de leurs régimes alimentaires.

L’auteur met l’accent, dans cette première partie, sur le rôle d’auxiliaire rempli par ces oiseaux dans nos jardins, notamment pour réguler efficacement les populations d’insectes indésirables (pucerons, chenilles, mouches, moustiques, araignées…).

Il précise les fondamentaux en termes d’aménagement de jardin et de plantations pour créer un environnement favorable à leur installation en leur fournissant des abris, de la nourriture et de l’eau.

Le deuxième chapitre se concentre sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre dans son jardin pour favoriser la nidification des oiseaux. Y sont passées en revue les caractéristiques des nichoirs à adapter en fonction des besoins de chaque espèce, avec des plans précis de nichoirs à fabriquer soi-même.

Vous y trouverez aussi des conseils pour protéger les oiseaux du jardin des prédateurs naturels (chats, fouines…), des astuces pour bien installer et fixer vos nichoirs au jardin ainsi que des précisions sur leur nettoyage d’automne.

Le chapitre suivant se consacre à l’observation de vos nichoirs et de leurs habitants depuis l’hiver jusqu’à la belle saison. On y découvre des comportements étonnants à observer chez les couples qui s’installent dans un nichoir, les grandes étapes de leur nidification et de l’élevage des jeunes jusqu’à leur envol du nid. L’auteur y partage sa façon de se positionner pour observer les oiseaux du jardin sans les déranger.

La dernière partie du livre nous offre des portraits plus détaillés des principaux oiseaux des jardins, superbes photos de Gilles Leblais à l’appui.

On y découvre des anecdotes surprenantes sur leurs chants, leurs plumages saisonniers ou différents selon le sexe, leur régime alimentaire, leurs comportements ou encore leur façon de nicher…

Le livre se termine par des annexes avec notamment la liste des oiseaux présents dans l’ouvrage, très pratique pour retrouver rapidement les photos ou les descriptions sur telle ou telle espèce.

À qui s’adresse le livre « J’accueille et j’observe les oiseaux dans mon jardin »  ?

Bien qu’il ait un bagage scientifique, Gilles Leblais sait raconter avec des mots simples et justes la beauté et l’ingéniosité de la Nature.

Dans ce livre dédié aux oiseaux, il nous embarque avec lui dans la passionnante observation de ces animaux si essentiels à l’équilibre de nos écosystèmes !

De lecture facile et très bien illustré, ce livre ravira tous les lecteurs et lectrices qui veulent en savoir plus sur les oiseaux sauvages et contribuer à leur protection en les accueillant dans leur jardin dans les meilleures conditions possibles !

C’est pourquoi nous le recommandons aux curieux(euses) de tout âge, aux naturalistes en herbe, mais aussi à toute personne souhaitant simplement accueillir et observer ces magnifiques auxiliaires du jardin si efficaces et si sympathiques.

Nous le recommandons également à toute personne susceptible de pouvoir diffuser ce message et de faire de la pédagogie auprès d’un large public pour éveiller et sensibiliser à l’importance capitale de protéger ces oiseaux sauvages dans nos jardins. On pense ici notamment aux professeur(e)s des écoles, animateurs(trices) nature, etc.

N’hésitez donc pas à vous le procurer et à l’offrir autour de vous pour que nous soyons de plus en plus nombreux à accueillir comme il se doit ces formidables oiseaux sauvages dans nos jardins !!

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Avant de parler de jardin en permaculture, rappelons que la permaculture est bien plus qu’une nouvelle approche du jardinage biologique.

Avec sa médiatisation actuelle, elle est hélas trop souvent réduite à des techniques de jardinage et ce n’est vraiment pas lui rendre justice !

Nous souhaitons donc ici lui redonner ses lettres de noblesse, car la permaculture est un concept global génial induisant une véritable philosophie de vie où animaux, insectes, êtres humains, plantes et micro-organismes vivent en harmonie dans un environnement sain, résilient et le plus autonome possible.

La permaculture : définition.

Le mot « permaculture » en lui-même est la contraction de « (agri) culture permanente ».

Il fut inventé par Bill Mollison et David Holmgren dans les années 1970.

Il regroupe des principes et des techniques d’aménagement et de culture, à la fois ancestraux et novateurs, dans un concept global, dont la mise en œuvre se fait grâce à un outil incroyablement efficace : le design de permaculture.

Le design ou conception en permaculture vise à faire de son lieu de vie un écosystème harmonieux, productif, autonome, naturellement régénéré et respectueux de la nature et de TOUS ses habitants !

Beau programme, non ?

Pour synthétiser cela, voici une définition simple de la permaculture selon Bill Mollison lui-même :

Qu’est-ce que la permaculture ?

Mais de quoi est fait ce concept de permaculture, cette démarche inspirante à même de transformer des déserts en oasis de vie verdoyants ?

Voyons de quoi elle est constituée.

La permaculture, telle qu’elle a été réfléchie par ses fondateurs, repose sur 3 piliers essentiels à comprendre et à bien intégrer pour l’appréhender correctement :

1. Les éthiques fondatrices de la permaculture
2. Les principes de permaculture
3. Les stratégies, techniques et outils en permaculture

Quelles sont les éthiques de permaculture ?

Tout d’abord, il nous semble essentiel de vous parler des éthiques qui sont au cœur de cette démarche globale de permaculture et en font sa force.

La permaculture repose donc sur trois éthiques fondamentales :

• être attentif à la terre,
• être attentif aux humains
• redistribuer équitablement les surplus.

Ces trois éthiques sont universelles, c’est-à-dire qu’elles seront les mêmes pour tout projet en permaculture, où que l’on soit sur la planète.

Elles permettent d’avoir une ligne de conduite comportementale et morale, indispensable pour tempérer les égoïsmes instinctifs et encadrer nos actions au quotidien.

Elles créent un cadre pour le « vivre ensemble » et la durabilité.

L’expression « prendre soin de » qu’on entend souvent pour décrire ces éthiques de permaculture place la permacultrice ou le permaculteur dans un rôle interventionniste, mais la terre a-t-elle besoin de nous ? L’humain a-t-il besoin de nous ?

C’est une question de regard sur les choses que nous préférons nuancer avec la formulation « être attentif à » qui nous place davantage dans une position d’observation et d’écoute.

Quels sont les principes de permaculture ?

Pour définir les limites et contenus de ces éthiques, Bill Mollison et David Holmgren, les deux co-fondateurs de la permaculture, ont énoncé, chacun à leur manière, divers principes universels sur lesquels s’appuyer pour nous aider à régénérer les écosystèmes naturels à l’échelle de nos designs et à rendre nos projets en permaculture efficaces et résilients.

Vous trouverez donc des formulations assez diverses de ces principes ainsi qu’un nombre de principes variables selon qu’on se base sur ceux énoncés par Bill Mollison et/ou par David Holmgren.

Pour notre part, nous avons fédéré ces divers principes que nous classons en trois catégories :

• les principes basiques
• les principes philosophiques
• les principes liés au design

Voyons maintenant les principes de permaculture en eux-mêmes classés via nos catégories :

Les principes de permaculture basiques

• Observer et interagir
• Collecter et stocker l’énergie
• Obtenir une récolte
• Utiliser et valoriser les services et les ressources renouvelables et biologiques
• Ne pas produire de déchets ou tout déchet est une ressource inexploitée
• Privilégier les petits systèmes intensifs et les solutions lentes
• Utiliser et valoriser la diversité
• Utiliser et valoriser l’effet de bordure
• Un travail à fournir est le résultat d’un besoin non rempli par le système que vous avez créé.

Les principes de permaculture philosophiques

• Intégrer plutôt que séparer
• Le problème est la solution
• Accepter les feedbacks, les limites et réagir de manière créative
• Tout se jardine
• Travailler avec la nature et non contre elle
• Faire de petites actions pour de grands changements

Les principes de permaculture liés au design

• Partir des structures d’ensemble pour arriver aux détails
• Un élément remplit plusieurs fonctions
• Une fonction est remplie par plusieurs éléments
• Conserver l’énergie (recycler, faire circuler et optimiser)
• Accélérer l’évolution et la succession
• Chaque élément est placé selon ses relations avec les autres
• Planifier l’efficacité énergétique
• Commencez au pas de votre porte
• Commencez petit, puis étendez-vous si nécessaire

Quelques exemples de la façon dont les principes de permaculture peuvent vous aider au jardin :

• Observer et analyser votre site pour intégrer à votre plan les connexions entre les éléments essentiels de votre système. Vous développerez ainsi des relations saines et des interactions harmonieuses entre ces éléments et aurez une meilleure compréhension de votre environnement. Par exemple, connaître le cycle de l’eau, le cycle solaire, les vents dominants, le climat, les microclimats et les types de sols sur votre terrain permettra de mieux choisir vos supports de cultures et leurs emplacements, de même pour votre verger, vos animaux…
• Valoriser la diversité dans votre écosystème pour augmenter les interactions productives entre les êtres vivants, limiter les impacts de maladies ou de ravageurs qui se propagent moins vite dans un milieu biodiversifié où ils rencontrent plus d’obstacles, de prédateurs ou de plantes résistantes, que dans une monoculture. Vous créerez ainsi un système plus résilient et donc moins fragile.

• Planifier l’efficacité énergétique, c’est notamment définir vos zones d’activités pour vous faciliter la vie et économiser du temps et de l’énergie. Dans un jardin en permaculture, il y a généralement cinq zones, la zone 1 étant celle où l’activité humaine est très fréquente, elle se situe au plus près de votre maison (potager, serre) et la zone 5 étant celle où l’activité humaine est quasi-inexistante, elle est la plus éloignée de votre habitation (forêt, espaces laissés à l’état sauvage pour les hérissons, les chauves-souris, les oiseaux…).
• Imiter la nature, car c’est le modèle ultime de permaculture ! Prenez le temps de vous connecter avec le monde naturel autour de votre maison. Cherchez des moyens de l’imiter en reproduisant, par exemple, une forêt comestible avec la couverture du sol, une strate arbustive, une couche d’arbres courts et une couche de grands arbres qui fonctionnent en symbiose. Avec une forêt comestible bien conçue, vous pouvez avoir un système qui se régénère et produit graines, noix, baies, fruits, fleurs, racines, herbes, légumes et plus encore ! Les jardins en permaculture laissent donc aussi une grande place aux espèces pérennes…
• Faire en sorte que chaque élément de votre système remplisse plusieurs fonctions. Par exemple, vos poules, en plus de vous fournir de la nourriture, nettoient votre sol, le fertilisent, mangent vos déchets de cuisine et des insectes potentiellement nuisibles tout en divertissant petits et grands par leur compagnie !
• De même, chaque fonction doit être remplie par plusieurs éléments ! Par exemple, des fertilisants pour amender votre sol peuvent être fournis par vos animaux, votre compost, ainsi qu’une lombriculture (jus et terreau de lombricompost)…

Quels sont les stratégies, techniques et outils de permaculture ?

Il s’agit de la partie de la permaculture qui est la plus mise en lumière, celle à laquelle, on la réduit trop souvent.

On pense notamment aux diverses techniques de paillage ou de culture sur buttes, aux jardins en trou de serrure, aux spirales aromatiques et autres buttes en lasagnes…

Seulement voilà, quand on voit en vidéo ou qu’on lit un article sur telle ou telle technique de permaculture miraculeuse chez un tel, il y a une nuance fondamentale qu’il ne faut pas perdre de vue.

À la différence des éthiques et principes, les stratégies, techniques et outils en permaculture ne sont pas universels, mais bien contextuels.

⚠️ Et cette nuance essentielle fait toute la différence !

Nous ne comptons plus les fois où nous avons reçu des messages de personnes nous disant que la permaculture ne fonctionnait pas chez eux, car ils avaient tout bien fait comme dans la vidéo pour installer leur butte de permaculture, mais avaient eu des résultats pitoyables…

Ces échecs relatifs, mais hélas souvent décourageants quand on débute, viennent dans leur très grande majorité de l’application de techniques non adaptées au contexte unique des personnes.

Vous comprendrez que nous ne pourrons pas vous détailler ici l’ensemble des stratégies, techniques et outils de permaculture vu la diversité existante, sans compter tout ce qu’on n’a pas encore inventé…

La permaculture est, en effet, inclusive et ouverte aux nouvelles expérimentations stratégiques et techniques !

Nous vous donnerons quand même quelques exemples de stratégies et techniques en permaculture un peu plus bas dans cet article 😉 !

Quels sont les inconvénients de la permaculture ?

Comme pour tout, on peut trouver des inconvénients à la permaculture.

Pour notre équipe, c’est un concept génial dont on voit surtout les avantages et atouts pour faire transiter notre société vers des modes de vie plus durables.

Cependant, la permaculture reste quand même difficile à appréhender et à appliquer concrètement pour plusieurs raisons.

Ces inconvénients sont donc plutôt à nos yeux des obstacles à franchir, plus que de réels inconvénients.

Acquérir les connaissances permacoles nécessaires

Le concept de permaculture est pétri de bon sens et de logique.

Une grande part de celui-ci est donc tout à fait assimilable simplement sans connaissances particulières, car cela « coule de source ».

Cependant, la permaculture nécessite également beaucoup de connaissances dans des domaines très divers pour bien comprendre son environnement et ensuite pouvoir faire les bons choix de stratégies, techniques et outils.

C’est souvent là que le bât blesse.

Ce concept de permaculture n’est pas applicable en un claquement de doigts ou d’un coup de baguette magique !

Il faut acquérir un minimum de connaissances sur le sol, la vie du sol, l’eau, les plantes, les insectes, les animaux, les influences du climat et des microclimats… pour ensuite faire des choix pertinents.

C’est pourquoi, quand on débute en permaculture et qu’on n’a pas ce type de bagages, le passage par un minimum de formations et de lectures de livres sur la permaculture est bien souvent indispensable pour parvenir ensuite à réellement faire son jardin en permaculture.

La permaculture c’est aussi réapprendre à observer et comprendre son environnement

Dans nos sociétés dites « modernes », nous avons été, au fil du temps, de plus en plus déconnectés de la nature.

Résultats, on ne sait plus lire le paysage comme pouvaient le faire nos anciens et on ne sait plus observer la nature, car on ne nous l’a pas appris.

Or, la permaculture puise sa force de l’imitation de la nature dont la résilience et l’efficacité sont sans pareil.

Pour parvenir à l’imiter au mieux afin de servir nos objectifs et répondre à nos besoins humains fondamentaux, nous devons donc réapprendre à l’observer, dans son ensemble comme dans la multitude de détails qu’elle offre à nos yeux.

Cela est donc un frein important à la pratique de la permaculture pour beaucoup de personnes qui se sentent trop éloignées de la nature et de sa compréhension.

Cependant, nous aimerions rassurer tous celles et ceux qui se sentiraient dans ce cas !

L’observation de la nature est tellement passionnante et source de bien-être que, même en partant de zéro, avec un peu d’aide pour savoir comment et sur quoi porter son attention, on peut très vite acquérir les réflexes d’une bonne observation et la capacité d’interpréter correctement ses observations pour en déduire des choix stratégiques pertinents.

La permaculture nous incite à nous mettre au rythme de la nature

À l’heure où on a pris l’habitude d’obtenir ce qu’on désire en 2 ou 3 clics, où tout doit aller toujours plus vite, il n’est pas facile de se retrouver confronté au temps de la nature qui n’est pas du tout le même que le nôtre.

Par exemple, quand on plante des arbres fruitiers avec l’idée qu’on pourra se régaler bientôt de leurs délicieux fruits, il faut accepter que l’arbre, lui, ait besoin de plusieurs années d’implantation pour être en mesure de porter des fruits (3 à 5 ans en moyenne, mais cela peut aller jusqu’à 10 à 15 ans voire plus sur certaines essences) !

Même si, en permaculture, on va user de stratégies notamment pour « accélérer la succession écologique » ou « obtenir une récolte » le plus vite possible, nous restons quand même en grande partie soumis au temps de la nature qui impose son rythme au fil des saisons.

Bref, quand on se lance en permaculture, mieux vaut changer son rapport au temps et travailler sur sa patience pour réussir à « Privilégier les solutions lentes ».

La permaculture, ce n’est pas que du jardinage !

Une des difficultés à bien cerner la permaculture vient notamment du fait qu’elle peut s’appliquer à tous les domaines de la vie et non pas uniquement au jardin !

Le jardin, l’habitat, l’énergie, la communauté, l’organisation, l’humain… elle touche tellement de domaines différents qu’elle apparait souvent comme une idée floue, un patchwork un peu fouillis ou encore un fourre-tout incompréhensible !

C’est pourquoi, pour y voir plus clair, il est important de revenir aux fondamentaux du concept que nous avons décrit précédemment à savoir les éthiques, les principes, les stratégies, techniques et outils.

Copier des techniques permacoles non adaptées.

Enfin, dernier « inconvénient » à la permaculture si on peut parler ainsi : contrairement à ce qu’on a de plus en plus l’habitude de faire, la permaculture, elle, ne se prête pas vraiment aux copier-coller de techniques.

On l’a déjà répété plusieurs fois ici, mais on insiste vraiment là-dessus, car c’est l’un des principaux travers auquel on est confronté lorsqu’on se lance en permaculture.

Or, copier une technique sans avoir analysé au préalable si elle est véritablement adaptée à notre contexte mène le plus souvent à l’échec !

C’est pourquoi faire son jardin en permaculture implique vraiment de toujours garder à l’esprit que toute stratégie, technique ou outil que vous souhaitez employer doit absolument être adapté à votre contexte unique (contexte humain, climatique, financier, local…).

Comment faire un jardin en permaculture concrètement ?

Créer un jardin en permaculture permet de répondre à nos besoins humains tout en améliorant notre environnement (développement de la biodiversité, création d’habitats pour la faune et les insectes utiles, enrichissement de la terre…).

Un jardin en permaculture a, en effet, vocation à remplir plusieurs fonctions.

En plus de la production alimentaire de fruits et légumes au potager, il peut servir à la production de :

• plantes médicinales,
• herbes aromatiques,
• fleurs mellifères pour les insectes pollinisateurs,
• végétaux pour l’ornement,
• matières végétales pour l’artisanat (vannerie…)

Un jardin en permaculture sert également à la création d’espaces de vie relaxants, romantiques ou ludiques…

Le tout est de savoir par où commencer et de suivre pas à pas la méthodologie de design pour concevoir efficacement en fonction de ses propres objectifs, envies et contextes !

Cependant, nous ne sommes pas tous prêts à nous investir dans un projet global avec la réalisation d’un design complet, faute de temps, de moyens, de priorités…

Alors pour celles et ceux qui voudraient découvrir en douceur la permaculture sans y consacrer trop de temps, nous avons conçu une formation vidéo en ligne intitulée « le Potager 3P ».

Cette formation vous permet d’expérimenter la permaculture dès maintenant sur une petite parcelle de votre terrain (12 m2), sans passer par une longue phase d’étude, en suivant notamment le principe de permaculture « commencez petit ».

Cette formation vous apprendra à créer facilement et rapidement, selon les principes de permaculture, votre Premier Potager Permanent à base de plantes vivaces qui, en plus d’être esthétique et nourricier, sera un excellent support pédagogique d’observation.

Les 8 étapes clés pour faire son jardin en permaculture

Rentrons maintenant dans le vif du sujet : comment procéder pour se lancer concrètement et enfin faire son jardin en permaculture !

Ça ne vous aura pas échappé, si vous êtes arrivé(e) jusqu’à ce stade de votre lecture : ce que nous voulons vous faire comprendre c’est qu’il n’y a pas de jardin en permaculture sans un minimum de design (ou conception) préalable. On ne s’appelle pas Permaculture Design pour rien 😅 !

Pour faire votre jardin en permaculture, vous allez donc devoir faire votre propre design !

Rassurez-vous, même si le mot peut faire peur, c’est à la portée de toutes et tous avec un minimum de travail !

Et le jeu en vaut vraiment la chandelle.

Vous avez l’embarras du choix pour apprendre à appliquer cette méthodologie de design à votre projet !

Vous pouvez tout à fait choisir votre propre méthodologie en glanant des informations sur Internet ou dans diverses lectures de livres sur la permaculture, car beaucoup de choses sont aujourd’hui accessibles sur internet.

Si vous choisissez ce chemin, vous devrez notamment faire le tri dans toutes les informations recueillies et cela peut s’avérer très long et fastidieux, mais également très stimulant.

Vous pouvez aussi faire le choix de gagner du temps et de vous faciliter la tâche en vous laissant guider pas à pas à travers les différentes étapes de la méthodologie telle que nous l’avons synthétisée dans notre formation vidéo en ligne dédiée au design de permaculture : « Invitez la permaculture dans votre jardin ».

Pour plus de détail sur chacune de ces 8 étapes clés, lisez notre article dédié à la méthodologie de design en permaculture.

C’est quoi un potager en permaculture ?

La permaculture est donc un concept global qui peut s’appliquer à tous les domaines de la vie : le jardin, la maison, les communautés humaines, l’entreprise, le développement personnel… et bien sûr aussi le potager !

Le but d’un potager en permaculture est de produire des fruits et légumes sains et nutritifs tout en prenant soin de la nature et l’écosystème.

Bien souvent, c’est la partie du jardin qui intéresse le plus les personnes en recherche d’alimentation saine, d’autonomie et de pratiques respectueuses de la nature.

Cependant, c’est principalement au potager que la permaculture est injustement réduite à un ensemble de techniques de jardinage !

Elle est vue comme un agrégat de recettes toutes faites applicables partout, ce qui génère bien des confusions, frustrations et abandons de projet chez ceux qui ont appliqué des techniques dites de permaculture sans les mettre au regard de leur contexte particulier.

Donc, oui, la permaculture s’applique aussi au potager, mais il est important de considérer son potager comme un élément parmi d’autres dans votre jardin, un élément qui devra être pensé en fonction des principes de permaculture et mis en synergie avec les autres éléments de votre jardin.

Avant de vous livrer une liste non exhaustive de techniques phares du potager en permaculture, nous souhaitions donc attirer une fois de plus votre attention sur le fait qu’avant d’appliquer une technique, quelle qu’elle soit, vous devez la passer à travers le filtre de votre contexte propre (géographique, climatique, pédologique, topographique, humain, financier…) et de vos objectifs précis pour voir si elle sera adaptée dans votre cas.

Potager en permaculture : quelques techniques de bases

Même si, la permaculture ne doit pas être réduite à des techniques de jardinage, il y a tout de même plusieurs techniques et stratégies de bases relativement passe-partout à connaitre pour pouvoir juger ensuite de leur pertinence et de leur faisabilité dans votre cas particulier puis les expérimenter si besoin.

Le paillage en permaculture

Une des techniques phares en permaculture qui tranche avec le jardinage traditionnel où on laisse la terre à nu est l’utilisation de paillage aussi appelé mulch pour couvrir le sol.

Cela sert notamment à protéger le sol, à conserver son humidité et dans le cadre d’un paillage organique, à nourrir la vie du sol.

Cette précieuse vie du sol (bactéries, champignons, vers de terre, cloportes, nématodes, collemboles…) contribue à rendre le sol plus fertile d’année en année grâce à la décomposition de la matière organique et sa transformation en humus.

Hormis quelques périodes clés de l’année, comme le début du printemps, où on découvrira le sol pour lui permettre de se réchauffer plus vite ou pour faire certains semis délicats, on va donc s’attacher, sur la majeure partie de l’année, à ne pas laisser le sol nu.

Pour cela, on utilise donc du « mulch » (ou paillage).

Ce mulch peut être vivant (espèces végétales couvre-sol, densité élevée de plantations), minéral (pierre, ardoise…), végétal (paille, foin, bois broyé, miscanthus, etc.), ou issu de déchets compostables intéressants comme le carton brut (sans colle, sans encre)…

Pour en savoir plus sur ce sujet, retrouvez en fin d’article un lien vers notre dossier complet sur les paillages.

Nous vous partageons aussi ci-dessous notre vidéo explicative sur le mulch en permaculture.

La gestion de l’eau au potager en permaculture

Récupérer, faire circuler et utiliser au mieux l’eau est essentiel dans un jardin en permaculture, et ce besoin s’accentue vraiment depuis quelques années où nous connaissons des sécheresses intenses à répétition !

L’eau doit donc être captée et recyclée au maximum sur nos lieux et, à fortiori, dans nos potagers.

Non seulement l’eau garde le sol et les plantes hydratés, mais elle attire également la faune.

Ainsi, des cuves de récupération d’eau de pluie sont des éléments très pertinents à installer au niveau des descentes de gouttières.

La circulation de cette eau récupérée avec la gestion des trop-pleins est une stratégie essentielle pour un potager luxuriant et pour vous éviter au maximum d’avoir à arroser avec l’eau de ville.

De plus, l’eau de pluie, chargée d’éléments nutritifs, est particulièrement bonne pour le jardin potager.

Par exemple, une eau de pluie ayant d’abord servi au bain des canards peut ensuite être infiltrée près des plates-bandes de culture, et sera une aubaine pour la plupart de vos légumes.

Choisir le bon support de culture pour réussir son potager en permaculture

Dans un potager en permaculture, le support de culture qui va accueillir vos légumes joue un rôle prépondérant dans la réussite de celui-ci.

Chaque support de culture est une technique en soi et correspond à certains types de jardinage, de contextes, d’objectifs.

Or, en permaculture, contrairement à ce qu’on pourrait croire, il n’est pas obligatoire de « faire des buttes », car cette technique, de plus en plus galvaudée, peut ne pas être adaptée dans votre cas et s’avérer parfaitement contre-productive !

Aussi pour économiser de l’énergie et du temps, notamment si vous débutez en jardinage, choisissez correctement votre support de culture afin qu’il soit réellement adapté à vos objectifs et votre contexte (humain, environnemental, climatique…).

Vous éviterez ainsi bien des écueils et autres échecs dus à des supports de culture inadaptés.

Pour en savoir plus sur ce sujet, retrouvez en fin d’article un lien vers notre dossier complet sur les buttes de culture.

Créer des associations de légumes au potager

Plusieurs principes de permaculture tels que :

• « Utiliser et valoriser la diversité »
• « Travailler avec la nature et non contre elle »
• ou encore « Privilégier les petits systèmes intensifs et les solutions lentes »

nous le rappellent : pratiquer des associations positives de plantes tombe sous le sens.

Ainsi, en permaculture, légumes, herbes, fleurs comestibles, petits arbres fruitiers et plantations d’ornement sont couramment cultivés ensemble.

Ils interagissent de manière vertueuse et diminuent les efforts que vous aurez à fournir pour un potager productif et en bonne santé : remontée d’eau, de nutriments, création de microclimats, attraction de pollinisateurs, répulsion d’indésirables…

Les avantages des associations de plantes et de légumes en particulier sont très nombreux.

Pour plus de détails, nous vous invitons à lire sur notre blog les articles sur les successions de légumes et les contre-plantations écrits par Joseph Chauffrey, spécialiste des petits potagers urbains en permaculture.

Retrouvez aussi l’article de Jérôme Boisneau, maraicher en permaculture, sur les associations de légumes qu’il utilise dans son activité professionnelle.

Le keyhole garden

Parmi les techniques connues, il y a les jardins en forme de « trou de serrure » ou keyhole garden qui sont des modèles très esthétiques favorisant « l’effet de bordure » et la création de microclimats propices à la biodiversité et aux plantes cultivées dessus.

Cependant, les jardins en « trou de serrure » sont assez énergivores à mettre en place et difficile à déplacer une fois réalisés, c’est pourquoi, là encore, nous vous invitons à bien vérifier s’ils sont pertinents pour votre projet et si oui, où ils devront être placés par rapport à vos autres éléments du jardin…

Ils sont généralement surélevés, ronds, en forme de fer à cheval dans les jardins en permaculture.

Au centre d’un Keyhole Garden, facilement accessible, se trouve souvent un composteur intégré pour aider au maintien de la fertilité de l’ensemble de l’ouvrage.

Mais selon vos envies, ou vos besoins, le centre peut plutôt être occupé par un arbre, un arbuste ou encore une petite mare…

La culture en lasagne

La culture en « lasagne » est une technique très répandue, car très simple et très souvent super efficace, en particulier pour les plantations de légumes annuels gourmands (tomates, aubergines, courgettes, poivrons…).

Passe-partout, elle peut même se pratiquer hors sol, en ville, sur du béton ou autres surfaces urbaines hors-sol, à partir du moment où on a assez de matières organiques à empiler pour former sa butte en lasagne et de l’eau pour amorcer sa décomposition !

Son nom de culture en lasagne vient, bien sûr, du célèbre plat italien, puisque cette technique permacole revient, grosso modo, à empiler des couches successives de matières organiques : des couches de matières vertes plutôt azotées et des couches de matières brunes plutôt carbonées…

Pour savoir comment faire, étape par étape, un tel support de culture, nous vous invitons à lire notre article sur la culture en lasagne.

Maintenir un sol vivant

Il est primordial de prendre soin de son sol en y favorisant la vie et notamment les vers de terre qui sont essentiels dans un jardin en permaculture.

Ils aident à garder le sol meuble et en bonne santé.

Une bonne structure du sol se compose d’une grande population de vers de terre, de micro-organismes, bactéries, champignons, algues et insectes bénéfiques.

Donc, il est important de ne pas utiliser de pesticides et autres fongicides chimiques qui détruiraient la vie de votre sol.

Avec le compost, transformer vos déchets en ressources

Faire son compost est un autre élément important dans un jardin en permaculture où « Tout déchet » doit être pensé comme « une ressource inexploitée ! ».

Ainsi tous les matériaux pour la fertilisation et le paillage seront produits dans le jardin en permaculture : les déchets du jardin seront utilisés pour le compostage, qui à son tour, sera utilisé pour l’amendement du sol.

Pour en savoir plus sur le compost, retrouvez en fin d’article un lien vers notre dossier complet sur ce sujet.

Comment bien débuter en permaculture ?

Vous l’aurez compris, pour bien débuter un projet en permaculture, il est important de garder en tête les éthiques et les principes de permaculture pour vous guider dans vos choix.

De plus, cela vous permettra d’apprendre à définir vos objectifs précis et à connaître vos contextes uniques pour pouvoir ensuite choisir de façon pertinente les techniques, stratégies et outils adaptés dans votre cas.

Pour parvenir à cela en toute sérénité, les géniaux inventeurs du concept de permaculture que sont Bill Mollison et David Holmgren, ont développé une méthodologie pour que chaque personne souhaitant se lancer ait une démarche structurée à suivre pour concevoir son projet en permaculture.

Cette démarche de conception a été éprouvée par divers permaculteurs de renom à travers le monde (Geoff Lawton, Darren J. Doherty, Sepp Holzer, Emilia Hazelip, Andy et Jessie Darlington, Ben Falk, Martin Crawford, Richard Perkins…) et elle s’est enrichie et a évolué au fil du temps.

C’est pourquoi vous trouverez aujourd’hui, comme c’est le cas pour les principes, différentes formulations de cette démarche de conception.

Mais toutes ses formulations gardent en commun les faits :

1. de devoir apprendre à bien définir ses buts et ses objectifs,
2. d’apprendre à observer son environnement pour bien le connaitre et donc être à même de lui appliquer des techniques adaptées pour le transformer efficacement selon nos objectifs.
3. de passer par une phase d’analyse puis de design sur le papier
4. de passer à l’action sur le terrain avec les phases d’installations et de suivi dans le temps.

Qu’est-ce que la démarche BOLRADIME en permaculture ?

L’acronyme BOLRADIME résume bien toute la démarche de conception à mettre en œuvre.

Vous verrez aussi parfois l’utilisation de l’acronyme OBREDIM qui déroule un peu différemment la méthodologie.

Au bureau d’études, nous nous appuyons sur la méthode BOLRADIME, car c’est celle qui correspond le mieux aux étapes de conception que nous pratiquons dans nos designs.

Voici ce que cet acronyme signifie :

Alors si vous voulez vous lancer dans un projet en permaculture et le réussir sereinement, suivre une démarche de conception sera vraiment inévitable.

Loin de vous faire perdre du temps comme certaines personnes pressées peuvent le croire, cela vous fera gagner des années et économiser beaucoup d’efforts inutiles et d’argent.

La démarche de conception va, en effet, vous aiguiller vers un ensemble de techniques et stratégies vraiment efficaces pour vous, vous évitant ainsi de vous égarer dans des actions énergivores et inutiles voire contre-productives !

Des formations en permaculture pour vous aider concrètement dans votre projet.

Depuis 2011 qui marque le début de l’aventure Permaculture Design, notre bureau d’études a accompagné des centaines de personnes dans leurs projets en permaculture.

Dès 2013, nous nous rendons compte que les demandes d’aides aux accompagnements de projets notamment familiaux avec de petits moyens sont trop nombreuses pour que nous puissions y répondre individuellement avec notre seule équipe du bureau d’études.

Il y a trop de demandes, parfois géographiquement très éloignées de nos bureaux et un suivi de projet de design prend beaucoup de temps, notre planning d’équipe se remplit trop vite et nous sommes affligés de devoir refuser autant de demandes d’aides faute de disponibilités.

C’est pourquoi nous nous lançons dès 2014 dans la création de formations en ligne pour permettre à un maximum de personnes de devenir autonomes dans le lancement de leur projet en permaculture.

Pour débuter sereinement en permaculture, les formations en ligne sont des outils formidables !

Elles permettent de se former facilement de chez soi avec un simple accès Internet et d’apprendre à son rythme avec un accès 24 h/24, 7 j/7 sans limites de temps.

Alors si vous souhaitez vous faire aider dans la réalisation de votre projet pour avoir des bases solides sur lesquelles vous appuyer et ne manquer aucune des étapes fondamentales à la réussite de votre jardin en permaculture, nos formations en ligne sont idéales.

Et parmi nos 10 formations en ligne disponibles à ce jour, voici les 3 principales sur les 3 thématiques essentielles que sont le design, le potager et la forêt-jardin :

Nos 7 autres formations en ligne sont ensuite des briques complémentaires à ajouter à votre projet selon vos objectifs.

Elles traitent par exemple des poules, des guildes et haies en permaculture, des cultures potagères vivaces ou encore de la pharmacie naturelle avec les plantes médicinales.

Une fois votre jardin en permaculture conçu et réalisé avec tous les éléments que vous aurez choisis d’y inclure pour répondre à vos objectifs, il se régénérera un peu plus chaque année.

Vous verrez revenir avec bonheur la biodiversité et pourrez profiter de récoltes de plus en plus abondantes au fil du temps en échange d’un peu d’attention de votre part.

Nous espérons que cet article aura répondu à vos attentes et que vous comprenez mieux maintenant ce qu’est un jardin en permaculture et comment le réaliser chez vous.

N’hésitez pas à nous partager vos avis en commentaires !

Allez plus loin sur le jardin en permaculture !

Continuez votre découverte sur comment faire un jardin en permaculture en lisant nos articles et dossiers complets sur divers sujets phares :

• 👉 Butte de permaculture : le guide complet
• 👉 La permaculture au jardin potager : le guide complet
• 👉 Compost et compostage : le guide complet
• 👉 Les plantes grimpantes en permaculture : le guide complet
• 👉 Le paillage au jardin en permaculture
• 👉 Tout savoir sur les haies: vive, champêtre, libre, bocagère…

À bientôt 👋 !

L’équipe du bureau d’études Permaculture Design

L’article Comment faire un jardin en permaculture ? Les bases indispensables à connaître. est apparu en premier sur Permaculture Design.

La permaculture au jardin potager, c’est vraiment pour tout le monde et pour tous les terrains !

Que vous soyez jardinier débutant, poussé par l’envie de prendre en main votre alimentation, de manger des légumes bons et sains.

Ou plus expérimenté, en recherche de solutions pour augmenter vos récoltes, tout en économisant votre temps et votre énergie.

La permaculture apporte des réponses pérennes et efficaces, adaptées à chaque contexte.

Ainsi, grâce à des pratiques douces et régénératrices pour la nature, vous serez capable de produire des récoltes abondantes sur le plus petit espace possible et sans vous épuiser.

Le potager en permaculture s’inscrit aussi dans un système, le design, indispensable à votre réussite.

Des stratégies de culture au design, on vous explique tout dans ce guide complet !

Le jardin potager en permaculture : principes de bases

Alors que le potager peut être énergivore et chronophage, la permaculture regorge de stratégies pour optimiser l’espace, l’énergie, le temps.

Entrons tout de suite dans le vif du sujet !

Économiser l’eau au potager en permaculture : un enjeu primordial

Collecter l’eau de pluie

L’eau, source de vie, est considérée en permaculture comme un flux énergétique. Elle est tellement précieuse au potager que vous devez y porter une attention toute particulière, et essayer d’optimiser sa collecte au mieux.

Récupération de l’eau de pluie des toitures et stockage en citerne, collecte via une mare dans le potager, etc. toutes les solutions sont bonnes !

L’arrosage automatique

Que vous ayez une toute petite parcelle, ou un potager plus grand, l’arrosage en été peut devenir très chronophage, surtout si les pluies sont peu fréquentes.

Vous aurez sans doute réfléchi à cela au moment de la conception de votre design (dont on vous parle un peu plus loin dans cet article), mais c’est important d’anticiper la question avant la pleine saison potagère.

Un arrosage maîtrisé est un arrosage qui assure un apport régulier et juste par rapport aux besoins des plantes.

C’est la meilleure façon d’en prendre soin, et de leur éviter les chocs thermiques à répétition.

Un arrosage maîtrisé évite les gâchis d’eau et d’énergie humaine. Pour cela plusieurs solutions sont à explorer, par exemple :

• Les systèmes de goutte-à-goutte programmables ;
• Les oyas, ces poteries à enterrer, qui délivrent la juste quantité d’eau grâce à la porosité de la terre cuite.

Composter, c’est recycler

Au potager en permaculture, on essaie de limiter le plus possible les fuites d’énergie.

C’est pourquoi le compostage est une pratique essentielle.

En recyclant les déchets de la cuisine ou du jardin, on en fait une matière riche et bénéfique pour le potager.

Un véritable or noir, capable de nourrir et de protéger le sol.

Faire son compost est à la portée de tous.

Il vous suffit de choisir la méthode qui vous convient, tant il y a de façons de faire : compostage de surface, compostage en tas, en composteur de jardin, en lombricomposteur, etc.

Cultiver sur la plus petite surface possible

Avoir un grand potager, c’est bien, mais avoir un petit potager, cultivé de manière intensive, c’est encore mieux !

Pourquoi ?

Tout simplement, parce que vous dépensez moins d’énergie, d’eau et de temps à entretenir un petit espace.

Il vaut donc mieux commencer sur une petite surface, puis quand on maîtrise bien, s’étendre si besoin.

Les zones non cultivées pourront être laissées en coins sauvages.

Ainsi, elles ne demandent pas d’entretien et favorisent la biodiversité.

Concrètement, comment faire pour utiliser son potager au maximum de ses capacités ?

Expérimenter le potager vertical en permaculture !

Qui a dit qu’il fallait cultiver uniquement à l’horizontal ?

Laissez aller votre créativité et imaginez des systèmes en 3 dimensions en donnant de la hauteur à votre potager.

Des surfaces où faire grimper les plantes, il y en a quantité à exploiter : les murs et clôtures, les abris de jardin, pergolas, etc.

Un mur est une aubaine !

En plus d’emmagasiner la chaleur, il permet à certaines plantes de se développer sans prendre d’espace au sol, moyennant la mise à disposition d’un support.

On peut y faire pousser des petits arbustes comme les mûriers, framboisiers, vignes, kiwis, etc.

Construire des structures au potager

Au sein même du potager, dans et entre les planches de culture, on peut installer différents supports.

Treillis en formes de tipi ou de tente canadienne, grillages, tunnels, portiques accueillent joliment vos haricots à rames, petits pois, courges, concombres, melons, etc.

Vos plantes potagères grimpantes ainsi palissées libèrent la place au sol pour d’autres cultures.

Une technique à utiliser aussi pour le potager urbain !

Densifier et associer les cultures au potager

Densifier les cultures, c’est faire en sorte que toute la surface de vos plates-bandes soit occupée par des plantes.

Voici 2 stratégies pour optimiser l’espace au potager en permaculture :

• Planter plus serré et en quinconce plutôt qu’en ligne.
• Mélanger les légumes sur une même planche de culture en intercalant des plantes à faible développement entre des plantes plus volumineuses.

👉 Par exemple, on peut faire pousser des carottes, des radis ou du basilic au pied des tomates.

Pour densifier vos cultures efficacement, on ne saurait trop vous conseiller de pratiquer les associations des légumes au potager.

Au fil du temps, les jardiniers ont remarqué que certaines combinaisons de plantes cultivées ensemble étaient vertueuses.

On peut citer la fameuse association « les trois sœurs » qui mêle maïs, courge et haricot à rames :

• Le maïs sert de tuteur aux haricots.
• La courge en courant au sol, limite la pousse des herbes indésirables, et l’évaporation de l’eau.
• Le haricot fixe l’azote de l’air, et enrichit le sol ce qui profite ensuite aux autres cultures.

Autre exemple, l’oignon, l’ail, l’échalote ou le poireau protègent les carottes de la mouche Psila rosae, son principal parasite.

En échange, la carotte repousse par son odeur la mouche mineuse, principal ravageur des cultures de poireaux, oignons, échalotes et autres plantes du genre Allium.

Ce qu’il faut retenir, c’est que plus on diversifie les cultures sur une même zone, plus ce milieu devient résilient.

La polyculture, pratique incontournable du potager bio en permaculture, limite le développement des maladies ou aide à contrôler la présence des indésirables.

Dans un milieu biodiversifié, ces derniers passent moins facilement d’une plante à l’autre.

Ils risquent de tomber plus souvent sur des prédateurs naturels à même de vous en débarrasser, sans que vous ayez à lever le petit doigt !

Accélérer la succession des cultures

Bien connaître le développement des plantes

Là, ça devient un peu subtil.

Accélérer la succession des cultures demande de bien connaître le cycle des plantes, leur temps de croissance.

De cette façon, on peut prévoir combien de temps elles vont rester en terre, et quelle emprise elles auront au sol.

À partir de là, il est possible d’établir un planning pour chaque plante prenant en compte toutes les étapes depuis le semis jusqu’à la fin de la culture.

Pour vous aider dans cette planification, nous vous invitons à découvrir le calendrier perpétuel du jardin-forêt et potager productif proposé par Franck Nathié de l’association la Forêt Nourricière.

Il est également possible, avec plus de temps et de recherches, de trouver divers calendriers de cultures en ligne ou dans les ouvrages de jardinage.

Toutes ces informations pourront vous servir de base, de repères au démarrage, mais ce sera à vous d’affiner en fonction de votre climat régional et de votre microclimat à la maison.

Ensuite, au fil du temps, vous optimiserez cette organisation grâce à votre expérience, aux tests que vous pourrez faire, etc.

En parallèle, deux techniques permettent de gagner en productivité.

Démarrer les cultures hors-sol

En démarrant vos cultures hors sol, vous limitez le temps d’occupation des plantes au potager.

Cela laisse ainsi la place à d’autres.

Et puis bien sûr, cela vous permet de commencer une culture alors que les conditions extérieures ne sont pas optimales.

À noter, que mis à part quelques exceptions, quasiment tous les légumes peuvent être démarrés en semis en pots, avant d’être repiqués en pleine terre.

Avez-vous déjà tenté les semis en godets des pois, fèves ou betteraves ?

Promis, ça fonctionne très bien !

Chevaucher les cultures

Le principe du chevauchement des cultures est de faire cohabiter des plantes à des stades différents de développement, plutôt que d’attendre la toute fin d’une culture avant de planter la suivante.

Par exemple, au mois de septembre, on peut installer de jeunes plants d’épinards, de chicorées ou de choux asiatiques, sous une culture en fin de cycle comme la tomate.

Le temps que la tomate termine sa production de fruits, les jeunes plants commencent à développer leur système racinaire.

Puis, quand le pied de tomates en fin de cycle est supprimé (on laisse les racines en place et on paille le sol avec les parties aériennes), les nouvelles cultures ont déjà bien démarré.

Elles profitent à leur tour pleinement de la lumière.

On gagne ainsi un peu de temps sur les nouvelles cultures.

Quels légumes planter au potager en permaculture ?

Les légumes vivaces au potager, des alliés précieux.

Le choix des végétaux à cultiver au potager est important, car il conditionne les stratégies ainsi que les efforts à mettre en place pour avoir d’abondantes récoltes.

Privilégier les légumes pérennes peut être très intéressant quand on a peu de temps à consacrer au potager.

Les légumes vivaces au potager produiront, en effet, plusieurs années avec juste un peu d’entretien de votre part.

Poireau perpétuel, asperge, artichaut, topinambour, rhubarbe, chénopode Bon-Henri, chou de Daubenton…il existe un large panel de légumes vivaces pouvant vous satisfaire !

C’est une stratégie à réfléchir pour voir si elle correspond ou non à vos objectifs, sachant que les légumes vivaces peuvent tout à fait cohabiter avec des légumes annuels 😉.

Quels légumes annuels cultiver dans votre potager en permaculture ?

À la différence des légumes vivaces qui vivent plusieurs années, les légumes annuels ou bisannuels accomplissent leur cycle complet de végétation en un an (annuel) ou deux ans (bisannuel).

Ils doivent donc être ressemés tous les ans ou tous les deux ans si on veut les récolter au potager.

Mais comment choisir ces légumes à cultiver ?

Pour le choix des légumes annuels, choisissez en priorité :

• ceux qui poussent facilement dans votre climat
• et qui sont résistants à des maladies fréquentes au potager comme le mildiou ou l’oïdium (maladies cryptogamiques dues à un champignon).

Pour cela, rien de tel que d’observer ce que cultivent les jardiniers expérimentés autour de chez vous.

Si vous souhaitez malgré tout produire certains légumes peu adaptés à votre contexte, sachez que l’énergie à y consacrer sera beaucoup plus importante pour la même récolte.

Cela vous demandera peut-être la mise en place d’un abri pour des légumes avec d’importants besoins en chaleur ou un arrosage conséquent pour des légumes gourmands en eau.

Encore une fois, tout dépend de votre contexte.

Pour vous mettre sur la piste, voici un petit tour de France des semences adaptées à votre région.

Amis des Hauts-de-France, que diriez-vous de (re) découvrir le choux frisé grand vert du nord ?

Vous vivez à l’est, peut-être serez-vous ravis de déguster une carotte de terroir, la carotte jaune obtuse du Doubs ?

La rougette de Montpellier, cette laitue pommée d’hiver devrait faire son effet dans l’assiette des plus sudistes d’entre nous ?

Quant aux Bretons, on vous envie le melon petit gris de Rennes !

Où trouver ces légumes vivaces ou annuels ?

Voilà, vous avez fait le tour des catalogues de légumes vivaces et annuels.

Vous avez choisi les variétés les plus adaptées à votre contexte.

Vous salivez déjà à l’idée de déguster les fruits savoureux de votre production.

Oui, mais, où trouver tous ces légumes ?

Et puis, c’est un peu comme l’histoire de l’œuf et de la poule, faut-il partir de la graine ou du plant ?

Si vous êtes vraiment débutant ou que vous manquez de temps ou de place en intérieur pour organiser vos semis, il peut être intéressant de commencer certaines cultures avec des plants.

Cela peut vous faciliter le travail.

Essayez alors, dans la mesure du possible, de vous fournir auprès de pépiniéristes ou maraîchers locaux qui produiront certainement des variétés adaptées à votre région.

Notez quand même qu’en faisant une partie de votre potager à partir de plants à repiquer, le choix des variétés sera beaucoup plus restreint.

Il faudra aussi prévoir un budget plus conséquent que si vous partez de la graine.

En avançant dans votre apprentissage du potager en permaculture, vous serez sûrement de plus en plus tenté de réaliser vos semis vous-même.

En partant de la graine, vous ouvrez en effet la porte sur le monde extraordinaire de la diversité végétale.

C’est sûr, vous n’aurez qu’une envie : découvrir de nouvelles variétés saison après saison.

Les semenciers bio deviendront vos partenaires de jardinage préférés, car ils sont les gardiens d’un trésor inestimable : des variétés de légumes par milliers, parfois anciennes, que vous ne trouverez pas en jardinerie traditionnelle.

Mais surtout, ces graines sont reproductibles, c’est-à-dire qu’elles produisent des fleurs et des fruits dont les graines peuvent être récoltées, conservées, ressemées l’année suivante, et échangées avec d’autres jardiniers.

Vous aurez le plaisir de cultiver l’épinard monstrueux de Viroflay, le poivron chocolat ou la tomate bonne fée.

Ça vous dit ?

Pour aller plus loin, n’hésitez pas à lire notre article : pourquoi et comment produire ses propres graines.

En produisant vos graines vous-même, vous accédez à plus d’autonomie, car vous n’avez plus à acheter de semences.

Cerise sur le gâteau : en sélectionnant les graines des plus beaux légumes de votre potager, celles-ci s’adaptent aux conditions de sol et de climat dans lesquelles elles évoluent, et deviennent plus résistantes.

La ferme de Sainte-Marthe et La bonne graine sont de bonnes adresses pour vous procurer des graines.

Si vous préférez échanger avec d’autres particuliers, rendez-vous sur le site Graines de troc ou dans les bourses aux graines locales ;).

Planifier son année au potager en permaculture

Installer une citerne à eau, préparer les zones de culture, brasser son tas de compost, broyer les branchages, pailler, semer, planter, arroser, récolter…

Le jardin potager requiert votre attention à différents moments de l’année.

Grâce à un design, il sera le plus économe possible, mais certaines actions ne pourront se faire sans vous.

Faire le plan de son potager en permaculture

Faire le bon geste au bon moment est une question d’observation, mais aussi de planification.

Voilà pourquoi, vous ne pouvez pas vous passer d’un temps de réflexion pour organiser votre année au potager.

Pour garantir la réussite de vos cultures, vous devez élaborer votre outil de pilotage complet.

Son rôle est de vous guider tout au long de l’année en vous donnant les repères dont vous avez besoin.

Il peut contenir les informations suivantes :

• la liste des légumes que vous souhaitez cultiver avec leurs dates de semis, et de repiquage ;
• un plan d’occupation des zones de cultures pour chaque mois, tenant compte des associations et des successions des cultures ;
• un calendrier mois par mois avec toutes les actions à réaliser ;
• le matériel nécessaire.

Profitez de l’hiver pour prendre le temps de penser à tout cela, bien au chaud autour d’une tasse de thé.

Une feuille et un crayon, et votre potager prend vie !

Si toutes ces stratégies sont efficaces, elles le sont d’autant plus dans un écosystème équilibré.

C’est pourquoi le permaculteur cherche à prendre soin du sol et de la biodiversité.

La permaculture au potager : une façon d’améliorer votre écosystème

Prendre soin du sol

Ce qu’on adore avec la permaculture, c’est qu’elle offre des solutions à tout !

Et notamment, elle donne des clés pour faire pousser des végétaux dans n’importe quelles conditions.

Un sol vivant étant un sol suffisamment humide, aéré et riche en matière organique, votre mission numéro 1 consiste à en prendre soin.

Aérer le sol de votre potager

Plusieurs stratégies s’offrent à vous.

Surtout, n’hésitez pas à les cumuler !

La première consiste à prévenir le tassement du sol :

• en évitant le piétinement
• en le protégeant des effets climatiques (soleil, vent, eau) grâce au paillage.

Une autre approche consiste à utiliser les « services biologiques » que peuvent nous rendre la vie du sol et certains végétaux.

En stimulant cette vie du sol grâce, notamment, à l’apport de matière organique — déchets de cuisine, compost, fumier, etc. — les vers de terre travaillent pour vous !

Ils digèrent la matière organique et forment des galeries pour se déplacer.

Résultat : ils ameublissent le sol et l’aèrent !

Certains engrais verts sont aussi de précieux alliés : en s’enfonçant dans la terre, leurs racines décompactent le sol laissant ainsi pénétrer l’oxygène.

La moutarde ou encore des céréales comme le seigle et le petit épeautre sont de bonnes candidates pour jouer ce rôle.

Enfin, vous pouvez choisir d’aérer mécaniquement le sol en passant la grelinette ou la fourche-bêche, mais sans retourner la terre pour ne pas perturber ce milieu vivant !

Assurer la fertilité du sol

Pour assurer la fertilité du sol, la règle de base, c’est de le nourrir en apportant de la matière organique qui va se transformer en humus.

Pour cela, vous pouvez exploiter les ressources déjà disponibles sur votre terrain ou dans votre voisinage, et les étaler directement sur vos planches de culture :

• déchets de cuisine
• tontes de gazon
• feuilles mortes
• bois broyé
• compost

Certaines plantes comme la consoude ou l’ortie sont de véritables plantes ressources au jardin en permaculture.

Qu’elles soient ajoutées au compost, transformées en purins (extraits fermentés) ou tout simplement « coupées & déposées » au sol, elles sont idéales pour entretenir la fertilité du sol.

Encore une fois, les engrais verts et notamment les plantes de la famille des légumineuses aident à améliorer la fertilité du sol.

Lentilles, lupins, fèves, pois captent l’azote de l’air (un des nutriments nécessaires à la croissance des végétaux), et le redistribuent au sol.

Veillez néanmoins à les couper avant la floraison, sous peine de perdre l’effet nutritif recherché.

Sinon, les plantes auront utilisé en partie cet azote pour produire leurs fleurs, puis leurs graines.

Si vous avez des poules, c’est magnifique !

Laissez-les travailler pour vous en leur confiant une partie de votre potager avant sa mise en culture.

En grattant le terrain et en y déposant leurs déjections, le sol est amendé naturellement, sans effort de votre part.

Pas mal, non ?

Conserver l’humidité

Lorsqu’un sol est riche en matière organique et protégé par un mulch ou paillage, il garde un bon taux d’humidité.

La matière organique se gorge d’eau comme une éponge, et constitue ainsi une réserve.

Puis, grâce au travail d’aération des vers de terre notamment, l’eau s’infiltre doucement dans le sol pour profiter aux plantes.

De même, le paillage permanent isole du soleil et du vent, et évite ainsi l’évaporation.

Et la boucle est bouclée !

C’est ce système vertueux que vous devez entretenir au quotidien pour obtenir un sol équilibré, une bonne terre de jardin pour la culture de vos légumes au potager.

Des solutions pour cultiver dans tous types de sols

On n’a pas tous la chance de démarrer avec un sol en bonne santé.

Aussi, notre objectif est de créer les conditions pour tendre vers cet idéal, en donnant vie à notre potager en permaculture pas à pas.

C’est là où la permaculture est vraiment puissante : elle offre tout un panel de solutions pour différents contextes.

La culture en lasagne

La culture en lasagne est intéressante, car elle permet de démarrer rapidement un jardin potager en permaculture sur quasiment tous les terrains, et sans travail du sol.

Il s’agit d’alterner différentes couches de matières, comme pour la célèbre recette de pâtes, d’où son nom.

Pour plus de détails, rendez-vous sur notre article dédié à la culture en lasagne.

Cette technique est parfaite pour débuter son potager en permaculture.

On peut aussi la réaliser en bac pour un potager sur le balcon.

Les buttes de culture

Les buttes de permaculture répondent à des problématiques spécifiques.

Si elles sont très populaires, on souhaite vous rappeler que les buttes ne sont pas un passage obligé pour conduire un potager en permaculture.

Et surtout, le choix du type de butte doit être minutieusement réfléchi, et pertinent dans votre contexte.

Si par exemple votre terrain est très humide, les buttes pourront apporter des solutions appropriées en surélevant vos cultures et en drainant l’eau.

De nombreux permaculteurs ont cherché la meilleure façon de concevoir des buttes.

Vous trouverez donc différentes méthodes, parmi :

• Les buttes de culture arrondies réalisées en décaissant la terre des allées.
• Les buttes, sous forme de concentré de fertilité, faites à partir de bois enfoui dans le sol et d’autres matières organiques.
  • les buttes Philip Forrer
  • les buttes HugelKultur de Sepp Holzer
  • les buttes sandwich de Robert Moretz

À l’inverse, en climat très sec, vous aurez tout intérêt à cultiver dans des plates-bandes décaissées qui favorisent la rétention de l’eau.

Favoriser la biodiversité au potager

Être attentif à la Terre

Être attentif à la Terre est l’une des 3 éthiques de la permaculture.

Cela implique que nos activités ne nuisent pas à la Terre, mais au contraire qu’elles la régénèrent et la protègent.

L’objectif est de faire de votre potager en permaculture un écosystème équilibré.

On ne va donc pas séparer le monde cultivé du monde sauvage, mais l’intégrer et même l’inviter.

D’abord, parce que la nature a une valeur intrinsèque, mais aussi pour les services écologiques qu’elle assure, à commencer par la pollinisation par les insectes, essentielle à la fructification de nombreux légumes.

Pourquoi laisser des zones sauvages proches du potager ?

Des zones sauvages à proximité de votre potager sont de vrais refuges pour la faune des jardins.

Des herbes hautes, de vieilles souches de bois morts ou un tas de branches laissé ici ou là offrent ainsi le gîte et le couvert à de nombreux animaux.

Certains jouent le rôle d’auxiliaire en protégeant votre potager.

Vous pouvez aussi leur donner un coup de pouce en fabriquant des hôtels à insectes, des nichoirs, des abris pour les oiseaux, les hérissons ou les chauves-souris.

Des plantes mellifères dans le potager en permaculture

En cultivant des plantes mellifères (par exemple, les aromatiques comme la menthe, la sauge, le thym, le romarin, etc.), les insectes pollinisateurs comme les abeilles, bourdons, syrphes, papillons, viennent aussi visiter le potager et améliorent ainsi vos récoltes en pollinisant les fleurs de vos légumes et fruits préférés.

Les effets de bordure en permaculture : définition

En observant la nature, vous constaterez que les bordures ou lisières entre deux milieux différents sont des lieux riches et variés qui accueillent de nombreuses espèces d’animaux comme de végétaux.

La magie se produit effectivement quand deux milieux se rencontrent : une haie et une pelouse, une mare et une prairie, etc.

La zone de bordure servant d’interface entre les deux milieux différents tire généralement des avantages des deux milieux et devient un espace foisonnant de vie !

C’est aussi dans la diversité des formes que s’exprime cet effet de lisière.

Ainsi des formes complexes favorisent davantage la biodiversité que des formes simples.

Voilà pourquoi en permaculture on crée souvent des zones de culture avec des motifs : courbes, spirales, en trous de serrure, en mandalas, etc.

La mare au potager en permaculture

La mare est un élément incontournable pour favoriser la biodiversité au potager.

Même un petit bassin a un impact important.

Bien sûr, il attire les grenouilles friandes d’insectes.

Il offre aussi aux oiseaux, insectes et autres petits mammifères un point d’eau où venir s’abreuver.

Vous pensez à présent avoir les clés pour pratiquer la permaculture au jardin potager ?

Vous y êtes presque !

Un dernier élément important doit entrer dans l’équation : le design, cet outil formidable qui a le pouvoir de transformer votre expérience du jardin potager grâce à une gestion efficace de vos ressources.

La permaculture au jardin potager : l’importance du design

Qu’est-ce qu’un design ?

Concevoir un design : le cœur de la démarche de permaculture

Le design, c’est un outil de conception et de planification de projets permettant l’organisation d’activités humaines, et l’aménagement de lieux durables en accord avec les éthiques et les principes de la permaculture.

Cela est défini ainsi par son co-fondateur Bill Mollison, dans l’ouvrage Introduction à la permaculture : « Le but est de développer des modes de vie et de fonctionnement qui ne nuisent pas à l’environnement et qui soient viables économiquement, qui subviennent à leurs propres besoins, qui n’abusent ni des humains ni du vivant, qui ne polluent pas la terre, et qui, par conséquent, sont durables sur le long terme ».

Faire un potager en permaculture, c’est donc établir un système qui est :

• Efficace : il économise l’énergie, dont la vôtre.
• Productif : il vous nourrit.
• Autosuffisant : il fonctionne avec les ressources disponibles chez vous ou dans votre voisinage, avec peu d’interventions de votre part.
• Résilient : il est capable de survivre à des chocs imprévus (climatiques, attaques de ravageurs, maladies…) grâce à une grande biodiversité.
• Unique : il est adapté à votre contexte.

Prendre son temps pour en gagner

Vous êtes-vous déjà senti(e) dépassé(e), épuisé(e) par les travaux du potager ?

Nous aussi, on a connu ça, faute de réflexion, tellement impatients de mettre les mains dans la terre !

Pour éviter de reproduire un schéma énergivore, il est nécessaire de procéder autrement, vous en conviendrez.

C’est donc le moment de prendre le temps de vous poser les bonnes questions.

La méthodologie de design vous invite ainsi à définir vos objectifs personnels :

• Quels sont vos besoins ? Avez-vous envie d’autonomie pour vous seul, votre famille ? Ou de produire davantage pour partager avec votre entourage ?
• Quelles ressources pouvez-vous consacrer à votre projet ? Quel temps souhaitez-vous y dédier, quel budget pouvez-vous allouer, de quels outils et compétences disposez-vous, avez-vous des contraintes physiques ?

Ça, c’est la base du design.

Mais pour obtenir un système adapté à votre contexte, d’autres éléments sont à prendre en compte, et passent par l’observation et la collecte de données sur votre lieu.

Observer et collecter des données

Découvrir le fonctionnement de votre lieu

Un principe phare de la permaculture est inspiré par l’un des pionniers de l’agriculture naturelle, Masanobu Fukuoka.

Il est retranscrit notamment dans son livre La révolution d’un seul brin de paille, et invite à « travailler avec la nature plutôt que contre elle ».

Et pour cela, il convient d’abord de l’observer.

Identifier les éléments naturels, leurs dynamiques, leurs potentiels, les éventuelles contraintes, bref, il s’agit de comprendre le fonctionnement de votre site.

Voici quelques éléments sur lesquels porter votre attention.

Le soleil

Vous pouvez commencer par observer l’orientation de votre potager et repérer les zones exposées au soleil, ainsi que celles qui sont à l’ombre.

Ces informations, collectées sur plusieurs saisons, vous seront utiles pour placer au mieux vos zones de cultures, et pour choisir les végétaux adaptés aux différentes situations de votre potager.

Le vent

Repérez les zones venteuses et le sens du vent en observant la végétation : dans quelle direction penche-t-elle ?

Observez aussi en passant du temps sur votre lieu pour mieux comprendre la façon dont le vent circule.

Grâce à cette information, vous pourrez, si c’est nécessaire, prévoir la mise en place d’un brise-vent pour protéger vos cultures potagères.

L’eau

L’eau, c’est la vie, on en a déjà parlé plus haut dans cet article !

Vous en aurez donc besoin pour arroser vos cultures.

L’idée ici est d’observer où l’eau rentre sur votre terrain, comment elle circule et par où elle ressort de chez vous, si toutefois elle n’a pas été totalement collectée sur votre terrain.

C’est pourquoi il est important de repérer ces sources d’eau et entrées d’eau disponibles sur votre terrain : cours d’eau, mare, puits, toitures pour la récupération d’eau de pluie, etc.

Connaître la pluviométrie sur votre région est un autre détail important qui vous permettra notamment de calculer les volumes d’eau de pluie récupérables chez vous et vous donnera une indication sur les besoins en eau à apporter à votre potager.

Ces données, notées sur un plan, vous aideront à optimiser le trajet de l’eau sur votre lieu pour en stocker suffisamment pour vos légumes (baissières, cuves, mares…).

Le sol

Observez à présent votre sol.

Est-il compacté ou meuble ?

Est-il vivant ?

Voyez-vous des vers de terre, beaucoup ou non ?

Est-ce qu’il colle ou au contraire est-ce que la matière file entre vos doigts ?

Est-il gorgé d’eau en hiver ?

Bien comprendre la nature de votre sol vous permettra de choisir le bon support de culture, d’effectuer les bons gestes et d’amener des matières organiques adaptées pour le rendre plus fertile.

Les plantes spontanées, des herbes pas si mauvaises !

Avez-vous identifié les plantes sauvages qui poussent sur votre sol ?

Y a-t-il une diversité des espèces, ou est-ce qu’une seule espèce a colonisé tout l’espace ?

En permaculture, on ne les considère pas comme de « mauvaises herbes », mais plutôt comme des indices nous donnant beaucoup d’informations sur notre sol, sa vitalité, sa fertilité…

C’est pourquoi certaines de ces plantes sont appelées bio-indicatrices, car elles fournissent des informations sur le sol.

Par exemple, un terrain couvert de liseron indique un sol lourd, compacté avec notamment un excès d’azote.

Les plantes ressources

Vous avez des haies ou des arbres sur votre terrain ?

Savez-vous quelles en sont les essences ?

Renseignez-vous sur ces végétaux pour connaître leur fonction : médicinale, comestible, fourrage pour les animaux, mellifère, refuge pour les oiseaux, coupe-vent, brise-vue, esthétique, fixateur d’azote, etc.

Prenons l’exemple du sureau noir (Sambucus nigra).

C’est un arbuste multifonctions très intéressant :

• il accueille les nids d’oiseaux
• il nourrit les pollinisateurs,
• ses fleurs et ses fruits cuits sont comestibles
• c’est un accélérateur de compost
• il peut servir à confectionner des purins répulsifs contre certains rongeurs indésirables (mulots, campagnols…).
• il peut aussi être utilisé comme plante médicinale…

La faune sauvage

Profitez-en pour jouer au naturaliste en herbe et explorer la biodiversité animale : quels insectes, oiseaux et petits mammifères pouvez-vous observer ?

Plus il y a de diversité, plus résilient est votre site, signe d’un écosystème équilibré.

Observer les petites bêtes au potager est un émerveillement quotidien.

Après l’observation, l’analyse des données recueillies

Les questions qui se présentent maintenant sont celles-ci.

Après avoir fait l’état des lieux de votre terrain :

• De quelles fonctions avez-vous besoin au potager ?
• Quels éléments peuvent remplir ces diverses fonctions ?
  • Zones de culture, composteur, poulailler, récupérateurs de pluie, chemins, serre, châssis, abri de jardin, mare, haies, clôtures, etc.
• Quels sont les besoins de chaque élément ?
• Où devez-vous les placer sur votre terrain ?

Après une analyse guidée par les 3 principes de permaculture présentés ci-dessous, le travail consiste à réaliser un ou plusieurs dessins.

Objectif : trouver la meilleure combinaison possible entre tous les éléments du potager.

Chaque élément doit remplir plusieurs fonctions

Voici un exemple : si vous souhaitez installer une haie brise-vent, celle-ci pourra être conçue de manière à remplir d’autres fonctions.

Selon les espèces de végétaux choisis, elle peut aussi :

• être comestible
• jouer un rôle esthétique
• favoriser la biodiversité
• apporter du mulch pour vos zones de culture grâce aux produits de sa taille

Pour citer deux plantes candidates multifonctions et souvent présentes dans les jardins :

• Le cognassier du japon : il sert de brise-vue en été, produit de jolies fleurs en fin d’hiver et des fruits appréciés des oiseaux. Son bois peut être broyé pour pailler ou alimenter un compost.

• Le lierre commun : il habille n’importe quel support tout au long de l’année, et constitue un refuge pour la biodiversité. On peut aussi faire de la lessive naturelle grâce à ses feuilles.

Chaque fonction doit être remplie par plusieurs éléments

En voici une illustration. Vous aurez besoin de collecter les eaux de pluie et de les stocker pour pouvoir arroser votre potager.

Une première solution consiste à installer des citernes pour récupérer l’eau des toitures.

Une autre option peut être de concevoir une mare.

Planifier l’efficacité énergétique

Cela revient à réfléchir à la façon dont on va placer les éléments du design en fonction de leur fréquence d’usage ou d’entretien.

C’est ce que l’on appelle le zoning.

Les plantes aromatiques — ciboulette, persil, coriandre, etc. — seront par exemple placées tout près de la cuisine pour en faciliter la récolte et l’utilisation dans la préparation des repas.

La serre devra être placée à proximité d’un point d’eau, mais aussi dans un endroit de passage, car les semis demandent un suivi minutieux.

À l’issue de tout ce travail de collecte de données, d’analyse et de dessin, votre design proposera un système unique, adapté à votre lieu et à vos besoins.

Pour autant, ce n’est pas un système figé.

Celui-ci continuera d’évoluer pour être amélioré, optimisé au fil du temps.

Ce qu’il faut retenir de la permaculture au jardin potager

• Observez avant d’agir pour comprendre le fonctionnement de votre lieu, de la nature et éviter bien des erreurs.
• Prenez le temps de créer votre design global, puis continuez à l’améliorer.
• Favorisez la biodiversité notamment en conservant des zones sauvages même aux abords du potager.
• Nourrissez et protégez votre sol pour qu’il soit le plus vivant possible.
• Collectez, stockez et faites circuler au mieux l’eau sur votre terrain.
• Cultivez densément en associant les légumes entre eux, mais aussi avec des fleurs, des plantes aromatiques.
• Laissez parler votre créativité, expérimentez, adaptez-vous à votre contexte.
• Et puis surtout, prenez plaisir, c’est encore ça le plus important.

L’article La permaculture au jardin potager : le guide complet est apparu en premier sur Permaculture Design.

Gilles Leblais, ornithologue, naturaliste et photographe passionné de biodiversité, vous livre, en vidéo, les clés d’une installation de nichoirs à oiseaux réussie dans un jardin.

Types de nichoir, diamètre du trou d’envol, orientation, hauteur…

Gilles vous explique comment créer et installer des nichoirs adaptés selon les espèces pour aider au mieux les oiseaux sauvages à trouver refuge chez vous.

Vous découvrirez, dans cette vidéo, des choses très simples à mettre en place, à la portée de toutes et tous, qui sont d’une importance capitale pour la sauvegarde des oiseaux sauvages !

En plus, en bons auxiliaires, ces oiseaux vous rendront de grands services au jardin, notamment en vous débarrassant gracieusement de nombreux insectes indésirables (mouches, chenilles, pucerons…) qui finiront dans les gosiers béants des oisillons nés dans ces nichoirs correctement installés chez vous 🤩 !!

Alors si vous souhaitez contribuer à protéger les oiseaux sauvages et pouvoir vous émerveiller en les observant au pas de votre porte, pas la peine de faire compliqué, vous n’avez qu’à suivre les conseils avisés de Gilles Leblais.

À vous de jouer !!

👇 Ci-dessous : retranscription de la vidéo

Quelle taille pour le trou d’envol d’un nichoir ?

Grâce à notre intelligence soi-disant, on sait aujourd’hui que le trou d’envol est d’une importance capitale pour les espèces.

Dans le commerce, la plupart des nichoirs sont à 30 mm, c’est-à-dire 3 cm de diamètre.

Cela fait qu’ils peuvent plaire à plein d’espèces, mais on ne va pas sélectionner ces espèces parce qu’il peut y avoir des rivalités entre eux et ses qualités sont recherchées par plusieurs espèces.

Par exemple, une mésange bleue qui niche dans un nichoir avec trou d’envol à 30 mm peut être dérangée par une mésange charbonnière et se faire chasser alors que son nid est déjà construit.

Parce que l’espèce charbonnière qui est plus grosse aura le dessus.

Ce diamètre va donc avoir son importance.

Voici les dimensions à retenir pour adapter le diamètre du trou d’envol à l’espèce souhaitée :

• 25 mm : mésange noire,
• 27 mm* : mésange huppée,
• 27 à 28 mm : mésange bleue,
• 29 à 30 mm : mésange charbonnière,
• 32 mm : sittelle torchepot,
• 32 à 34 mm* : torcol fourmilier.

* Corrections de diamètre demandées par Gilles Leblais suite à une erreur faite à l’oral dans la vidéo :
– le diamètre de 26 mm pour le trou d’envol correspond à la mésange nonnette.
– le diamètre de 45 mm pour le trou d’envol correspond à l’étourneau sansonnet.

En cliquant sur le bouton ci-dessous, retrouvez un mémo récapitulatif des diamètres de trou d’envol à respecter pour sélectionner correctement les espèces d’oiseaux sauvages qui pourront nicher chez vous.

Donc, au sein même du jardin, on peut sélectionner les espèces qu’on va accueillir, en fonction des tailles de trou d’envol des nichoirs installés.

Les nichoirs, des substituts aux cavités naturelles (troncs d’arbres, bois mort, trognes…)

L’urgence aujourd’hui, c’est de mettre le plus de nichoirs possible dans son jardin, qu’il soit grand, qu’il soit petit.

Les cavités manquent puisqu’on a tendance à détruire le bois mort alors qu’il faut le protéger dans le jardin.

On coupe les arbres alors qu’il faut en replanter.

Donc, ces substituts aux cavités naturelles que sont les nichoirs sont d’une importance capitale : ils l’étaient déjà depuis plusieurs années, mais encore plus dans les années à venir.

C’est une des premières choses auxquelles j’ai pensé quand je suis arrivé ici, il y a quasiment 15 ans.

En tant qu’ornithologue, les oiseaux, en plus avec le rôle d’auxiliaire au jardin, avaient leur place forcément, une place prépondérante dans l’espace même du jardin puisque ce sont des auxiliaires précieux notamment en chassant certains types d’insectes et en limitant certaines populations.

Tout le monde connaît les mésanges et justement je rebondis là-dessus pour les nichoirs, parce que les mésanges sont des oiseaux qu’on appelle cavicole, c’est-à-dire qu’ils ont besoin de l’obscurité pour nicher.

Donc ils ont besoin des trous d’arbres.

On a parlé tout à l’heure des arbres têtards : en coupant au fur et à mesure, on va créer des cavités qui vont permettre aux chauves-souris, mais aussi aux oiseaux de nicher.

Donc les nichoirs sont des substituts aux troncs d’arbres et c’est ça l’intérêt d’en placer quand on arrive dans un jardin.

Une des premières choses à faire pour compléter ce qu’on va mettre en strates arborées, c’est de placer des nichoirs en attendant que les arbres grandissent.

Deux types de nichoirs selon les espèces cavicoles ou semi-cavicoles

Il y a plusieurs types d’espèces qui vont aller dans les nichoirs.

Elles sont une douzaine à peu près.

Il y a celles qu’on appelle des purs cavicoles, c’est-à-dire qui ont besoin d’obscurité, comme les mésanges.

Et il y a des semi-cavicoles.

Donc là, on a les deux types de nichoirs sur cette façade du chalet.

Celui là-bas, c’est un semi-cavicole et celui-ci, c’est pour cavicole.

Où placer un nichoir dans son jardin ?

Nichoir à oiseaux : comment l’orienter ?

L’intérêt de ces nichoirs, ça va être de les placer d’une manière intéressante pour la faune.

Tous les nichoirs, que ce soit pour les cavicoles ou les semi-cavicoles, doivent être placés face à l’est, face au soleil levant, pour des raisons qui sont toutes simples et logiques.

Dans la nature, les oiseaux vont rechercher des cavités et feront en fonction de ce qu’ils trouvent, mais, s’ils ont la possibilité d’avoir une ouverture à l’est, ils la prendront toujours à l’est.

Simplement parce qu’à l’est, le soleil se lève, la journée commence, c’est comme un réveil pour nous ou une montre, la journée commence donc, je peux partir en chasse.

Ça c’est une des premières choses.

L’autre, c’est qu’à l’est, il n’y a jamais de vents froids, jamais de pluies battantes et ça, les oiseaux le savent.

Les pluies battantes, elles sont à l’ouest, les vents froids, ils sont au nord !

Les vents plus chauds, ils sont au sud.

À l’est, ce sera toujours tempéré donc le nichoir, avec cette ouverture face à l’est, sera toujours mieux abrité et adapté pour une bonne nidification, naissance des jeunes, etc.

À quelle hauteur placer ses nichoirs à oiseaux ?

Ensuite, il y a l’histoire de la hauteur.

Moi, dans mon jardin, je peux les surveiller presque quotidiennement.

Donc, je ne les ai pas spécialement placés très haut, mais j’ai quand même respecté suivant les espèces.

L’idéal, c’est entre 2 mètres et 6 mètres pour les nichoirs et suivant les espèces.

Donc entre ces deux hauteurs, on peut placer des nichoirs qui sont adaptés pour différentes espèces sachant que certaines espèces peuvent nicher beaucoup plus bas.

La mésange noire notamment que j’ai par ici aussi est capable de nicher plus bas.

Je l’ai même vue nicher au sol dans des trous de mulots.

Pour elle, ce n’est pas la peine de mettre plus haut que 2 mètres et entre autres, les placer dans les conifères parce que comme c’est une espèce qui aime particulièrement le conifère, elle aura tendance à chercher un nichoir dans un conifère, pas que, mais de préférence.

Exemples de nichoirs pour mésanges, rouge-gorge et autres passereaux selon les espèces et habitudes de nidifications

Donc ça, c’est un nichoir pour cavicole qui peut convenir pour :

– les mésanges, 

– le rougequeue à front blanc,

– la sittelle torchepot…

– et tous ces oiseaux-là qui ont besoin d’une cavité.

Il peut y avoir aussi des nichoirs pour semi-cavicoles comme le nichoir pot de fleur qui est le nichoir le plus simple à mettre en place ou celui, au fond, qui est une niche, un nichoir semi-ouvert.

Ce serait le même principe avec celui-ci, mais au lieu d’avoir un trou ici, on aurait toute la moitié du haut qui serait ouverte.

Dans un nichoir pour espèce semi-cavicole, on peut avoir :

– la bergeronnette grise,

– le rougequeue noir,

– le rouge-gorge.

Si on a la chance d’être près d’un ruisseau et qu’on a un petit pont, on peut placer ce genre de nichoir semi-cavicole, donc avec toute la partie haute ouverte, sous un pont, on aura par exemple :

– du cincle plongeur,

– de la bergeronnette des ruisseaux.

Ces nichoirs, substituts aux cavités naturelles, vont donc avoir un intérêt pour ces oiseaux et vont être d’une importance cruciale pour les protéger et leur permettre de nidifier.

Comment faire un nichoir facile pour oiseaux ?

Le nichoir le plus simple à mettre en place, si on n’a pas trop les moyens, c’est le nichoir pot de fleur.

Un petit cerclage de métal appuyé contre, une petite pointe, alors une pointe sur cette partie-là, dans les arbres, on fixe autrement bien évidemment, mais l’intérêt c’est que ce nichoir, il peut servir à plusieurs espèces.

J’ai vu nicher dedans :

– le rouge-gorge,

– le gobemouche gris,

– le rougequeue à front blanc,

– le rougequeue noir,

– le troglodyte mignon.

Donc c’est vraiment un nichoir tout simple, mais qui peut accueillir pas mal d’espèces.

On agrandit simplement le trou du fond ou la partie plus haute du fond de pot, on la taille en demi-cercle à la lime et on a un nichoir.

C’est le plus simple à mettre en place.

Ensuite il y a les nichoirs/niches avec une ouverture, ce sera pour les mêmes espèces.

Installer des nichoirs au jardin : une priorité absolue pour aider les oiseaux sauvages

Installer une diversité de nichoirs sur piquet en attendant le développement de cavités naturelles !

Ces nichoirs vont avoir leur importance surtout quand on arrive dans un jardin où il y a peu de choses arborées,parce qu’on va pouvoir les placer à des endroits, quitte à utiliser un piquet, le placer dans sa haie et vous placez un nichoir dessus par exemple.

En attendant que les arbres grandissent, fournissent des cavités ou des arbres têtard, ça nous permettra de protéger les oiseaux.

Là, on est sur une jeune haie qui aura deux ans à l’automne.

Dans cette jeune haie, avant qu’il y ait des arbres avec des cavités pour les oiseaux, je vais y mettre des nichoirs.

C’est ce que j’ai fait quand je suis arrivé ici dans la haie nord et dans ma haie ouest.

Et je vais pouvoir le faire ici aussi, c’est-à-dire je vais compléter ma haie, mais tout en montrant bien aux oiseaux qu’il va y avoir un intérêt pour eux à venir ici.

Ce que je fais, dans la haie même, je vais placer des piquets en les enfonçant plus bien évidemment.

Dans ce cas, comme le piquet est petit, je pourrais très bien mettre notamment un nichoir pour la mésange noirecomme j’ai dit tout à l’heure.

Je le placerai de préférence à côté d’un conifère notamment sachant qu’il y en a un qui est là, donc ça peut lui convenir.

Face à l’est, le trou d’envol donc ce sera de l’autre côté.

Ainsi les oiseaux sauront qu’ils ont des possibilités de cavités.

Donc, dans la portion de ma haie qui a été aménagée ou quand on crée une haie, même quand les arbres sont tout petits, on peut placer trois ou quatre piquets avec des nichoirs différents, avec différentes ouvertures, toujours face à l’est.

Très vite, les oiseaux vont repérer : « Tiens, il y a un couvert forestier qui commence et puis en plus, je ne sais pas qui nous a placé ça, mais il y a des cavités ! »

Et donc ils vont se dire : « Tiens c’est intéressant, je vais trouver le gîte et le couvert ! ».

Et ça, tout le monde peut le faire dans son jardin.

Ça ne coûte que l’amour de la nature et un petit peu de bonne énergie pour cette biodiversité.

Les mésanges, oiseaux cavicoles formidables auxiliaires au jardin

Donc on place des nichoirs, on fait bien attention à ce trou d’envol.

Ainsi on peut sélectionner les espèces parce que s’il fait que 25 mm, la mésange charbonnière ne pourra pas rentrer dedans, par contre, la mésange noire, elle, peut rentrer dedans.

S’il fait que 26 mm, idem, mais ce sera la mésange huppée qui viendra dedans et ainsi de suite.

Bien que la mésange huppée soit capable de construire son nid en creusant dans les arbres, en agrandissant des trous, etc.

Suivant les endroits où on est, on peut faire et mettre en place des nichoirs comme il faut !

Et ça, il faut le faire aujourd’hui, c’est une priorité dans un jardin si on aime les oiseaux, si on veut avoir des auxiliaires précieux qui nous aident.

Ils nous aideront entre autres pour chasser les chenilles puisque la dernière semaine, avant l’envol des jeunes, la quasi-totalité, à la vue de mes observations que je fais depuis plus de 40 ans, à chaque fois sur cette dernière semaine, la majorité des proies sont toujours des chenilles de couleur verte.

En fait, pour avoir suivi leur nidification suivant les semaines de nidification, les proies vont évoluer et vont être différentes.

Donc, dans un jardin, on a tout intérêt à faciliter ça pour que ces mésanges qui sont nos auxiliaires aussi bien dans la nature que dans le jardin permettent le juste équilibre entre les proies et les prédateurs.

Un nichoir pour chouette hulotte dans le jardin

Petite anecdote : grâce à ces nichoirs, j’ai aujourd’hui une chouette qui niche dans mon jardin.

Avant que le jardin s’arbore de la manière dont je l’ai créé, toujours à l’image de la nature,  parce que, pour moi, c’est prépondérant, comme une mini-forêt…

Donc on a vu ces nichoirs pour des espèces cavicoles, les petits passereaux, mais il peut y avoir aussi des rapaces comme les chouettes.

Ça peut être aussi l’étourneau sansonnet qui n’est pas un rapace, mais voilà, il y a plein de possibilités avec des nichoirs adaptés.

Et donc, j’ai mis en place un nichoir pour chouette hulotte.

Au début, elle nichait dans de vieux nids de corvidés, corneille noire notamment ou pigeon ramier, les deux premières années.

À partir du moment où j’ai installé ce nichoir, elle a occupé le nichoir qui lui convenait parfaitement comme ce qu’elle trouve dans la nature.

Aujourd’hui, pour cette saison, après la nidification de la hulotte, il y a même les frelons européens qui ont pris possession de la cavité.

Donc on en revient à ce qu’on disait au départ, les nichoirs très importants dans un jardin, ce sont des substituts aux arbres morts, au fameux bois mort, mais qu’il faut absolument sauvegarder.

Et en plus, avec les nichoirs, on peut vraiment créer ce qu’il faut pour toutes ces espèces cavicoles ou cavernicoles qui ont besoin de cette obscurité pour pouvoir vivre et se reproduire jusqu’au pas de nos portes.

Livre de Gilles Leblais sur l’accueil et l’observation des oiseaux du jardin

Pour plus de détails sur les diverses façons de nicher des oiseaux sauvages de nos jardins, mais aussi pour trouver :

• des plans de nichoirs à fabriquer vous-même avec des astuces pour des nichoirs réussis
• des informations précieuses sur les modes de vie, de reproduction et d’élevage des jeunes
• des portraits d’oiseaux détaillés pour mieux connaître et donc mieux protéger cette avifaune qui nous entoure.

Découvrez le livre de Gilles Leblais dédié à l’accueil et l’observation des oiseaux du jardin !

L’article Comment installer correctement un nichoir à oiseaux ? est apparu en premier sur Permaculture Design.

Nous allons voir dans cet article toutes les formes possibles sous lesquelles vous pouvez profiter des bienfaits des plantes médicinales.

On va plus particulièrement s’intéresser à celles que vous pouvez réaliser facilement chez vous, sans équipement particulier, c’est-à-dire avec du matériel simple qu’on a déjà de façon assez courante dans sa cuisine.

Et pour parler de ces différentes formes d’utilisations des plantes médicinales, retrouvons Fabien Gordon qui est paysan herboriste et permaculteur.

Il a été formé à l’école Lyonnaise des Plantes Médicinales et produit aujourd’hui des plantes médicinales et aromatiques sur sa ferme Caubraque dans le Béarn.

Découvrez son interview vidéo ci-dessous :

Liste de plantes médicinales, livres et autres thématiques déjà traités en vidéo

Nous avons déjà réalisé trois autres vidéos très intéressantes avec Fabien dont vous trouverez les liens ci-dessous :

• Planter sa pharmacie naturelle
• Liste de 11 plantes médicinales faciles à cultiver pour commencer
• Sélection de livres sur les plantes médicinales

Pourquoi faut-il conserver ses récoltes de plantes médicinales ?

Dans les précédentes vidéos, Fabien nous expliquait, entre autres, l’intérêt d’installer une pharmacie naturelle chez soi.

Donc on va inclure des plantes médicinales un peu partout dans son design.

Après avoir cultivé ces plantes, on arrive au moment de la récolte.

Mais ensuite, comment les utiliser concrètement tout au long de l’année ?

Avec les plantes médicinales, nous sommes, en effet, dans un milieu où il y a plusieurs saisons donc les plantes ne sont pas tout le temps au moment optimum pour la récolte.

On va donc récolter à différents moments selon les plantes.

Simplement, on aura aussi besoin des principes actifs des plantes « hors saison », parce que les principes actifs sont ce qu’on utilise dans les plantes médicinales pour notre bien-être.

Il faut donc pouvoir les conserver pour les avoir sous la main tout au long de l’année, car on ne peut pas utiliser toutes les plantes à la belle saison de manière fraîche. L’idée est donc d’extraire correctement les principes actifs pour le reste de l’année.

C’est tout l’enjeu de la récolte et ensuite de la conservation de ces plantes : avoir leurs bienfaits à disposition toute l’année.

Plantes médicinales : les différents modes d’extractions des principes actifs

Quelles sont les différentes façons d’extraire ces principes actifs des plantes médicinales ?

Le premier, c’est le séchage, mais il y a aussi des extractions à l’eau, des extractions à l’huile et des extractions avec de l’alcool, du vin, du vinaigre.

Il y a aussi des distillations pour les huiles essentielles, les hydrolats.

Il existe également des extractions encore plus technologiques avec du CO2 supercritique par exemple et encore plein d’autres formes, mais qui ne sont pas adaptées pour les particuliers, car cela demande des machines et du matériel non accessible à un niveau amateur.

Plantes médicinales : les formes d’extractions dédiées aux particuliers.

Dans le cadre d’un usage familial, on n’a pas tous de très grands jardins, on n’a pas tous un temps énorme à y consacrer même si on souhaite utiliser les plantes pour se soigner ou en tout cas, pour prendre soin de notre santé.

Il faut donc déjà des choses qui soient faciles et rapides à transformer et qui ne nécessitent pas un équipement incroyable ou une pièce dédiée, donc des choses qu’on peut faire avec l’équipement de notre cuisine.

Et pour ça, il y a déjà des transformations ancestrales très simples, très faciles à mettre en œuvre avec l’équipement qu’on a quasiment tous chez nous.

Il y a principalement trois formes d’extraction très accessibles aux particuliers et qui permettent quand même d’obtenir des formes différentes et tout à fait satisfaisantes pour couvrir tous ses petits besoins du quotidien :

• le séchage
• l’extraction avec de l’huile
• l’extraction avec de l’alcool

En plus du séchage, de l’huile et de l’alcool, on peut rajouter une quatrième forme : l’extraction à l’eau.

Avec ça, on peut déjà faire énormément de choses.

Comment utiliser ces différentes formes d’extractions de principes actifs au quotidien ?

Une fois ces extractions faites, comment les utiliser concrètement au quotidien ?

Exemples d’utilisations à partir du séchage de plantes médicinales :

Utilisation en tisane de plantes médicinales séchées

On fait sécher les plantes (il y a des petites astuces pour bien sécher) et ensuite on va évidemment pouvoir faire des tisanes : soit avec une plante simple soit avec un mélange de plantes pour différents besoins. Il peut s’agir d’une tisane composée de plusieurs plantes pour favoriser le sommeil, mais on pourrait trouver une tisane plutôt pour la digestion, pour le stress…

Utilisation en poudre de plantes médicinales séchées

À partir de ces plantes sèches, on peut les réduire en poudre, les incorporer par exemple dans un sel pour un usage quotidien, pour l’aspect aromatique, mais parfois aussi pour un aspect reminéralisant.

On peut les saupoudrer dans son alimentation selon ses envies ou besoins également.

Utilisation en sirop de plantes médicinales séchées

À partir de ces plantes sèches, on peut aussi les infuser de façon concentrée, les conserver avec du sucre pour en faire un sirop, peut-être plus pour les enfants parce que c’est pratique, c’est bon et c’est facile à utiliser.

Donc à partir du séchage, on a déjà des formes très différentes d’usage de la plante à partir de la même extraction.

Exemples d’utilisations des plantes médicinales à partir de l’extraction avec de l’huile :

Si on prend une macération dans l’huile, on va extraire une autre catégorie de principes actifs de la plante.

On va se retrouver avec un macérât huileux qui devient la base ou la matière première de différentes formes.

Utilisation sous forme d’huile de massage

On peut utiliser le macérât huileux et ajouter des huiles essentielles par exemple dedans pour obtenir une huile de massage.

Utilisation sous forme de baume

Mais à partir de ce macérât huileux, on peut plutôt préférer une autre forme avec la recette adaptée et créer des baumes, des onguents qui vont rentrer plutôt dans un aspect cosmétique.

Donc là, on peut avoir un baume avec de la cire d’abeille, un macérât huileux, des huiles essentielles qui est encore une autre forme à partir de cette même extraction à l’huile, de cette même matière première.

Exemples d’utilisations des plantes médicinales à partir de l’extraction avec de l’alcool :

Enfin, on peut avoir l’extraction par l’alcool qui donne des alcoolatures.

Là aussi, on peut utiliser une seule plante ou faire des mélanges comme dans le cadre d’une tisane.

Avec l’alcool, on a une très très bonne extraction, quelque chose qui se conserve bien et qui va permettre de même l’amener dans le sac et voilà il y a que quelques gouttes à mettre dans un verre d’eau.

C’est très pratique !

Exemple d’utilisation des plantes médicinales à partir de l’extraction à l’eau par infusion :

À partir de l’infusion des plantes, on peut très bien faire des choses plus pour le plaisir comme des petits sirops et des gelés par exemple.

Plantes médicinales : formes d’extraction = méthodes de conservation pour un usage quotidien

Ainsi, à partir d’une extraction donc pour extraire les principes actifs, qui est un travail qu’on ne va faire qu’une fois après la récolte, on va pouvoir transformer nos plantes médicinales et les utiliser de manières différentes, soit en interne (à ingérer) soit en externe (sur la peau).

En gros, la méthode d’extraction, c’est aussi une méthode de conservation.

Cela permet de fabriquer une matière première (plante séchée, macérât huileux, alcoolature).

Ces matières premières, on va les combiner dans différentes recettes pour obtenir un produit fini, pour un usage facile au quotidien : tisanes composées, baumes, etc.

En conclusion, installer une pharmacie naturelle chez soi pour les bobos du quotidien, c’est hyper simple.

De la culture de la plante jusqu’au produit final ou remède qu’on va utiliser toute l’année, c’est accessible à tout le monde même dans un petit jardin.

On a des plantes qui peuvent être très productives sur un petit espace et obtenir une belle récolte.

Une fois qu’on a appris à les conserver avec ces différentes formes d’extraction, on a cette base de matière première qu’on combine ensuite pour obtenir une recette spécifique pour répondre à une problématique.

Par exemple, si vous avez x matières premières de différentes plantes et que vous avez un problème comme une petite toux, un petit rhume, vous allez choisir les matières premières des plantes concernées, les associer et vous aurez fait vous-même votre remède pour votre petit rhume.

Une formation en ligne sur la pharmacie naturelle avec Fabien Gordon.

Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, découvrez notre formation vidéo créée avec Fabien afin d’accompagner celles et ceux qui voudraient vraiment voir toutes les étapes de A à Z.

On part de la culture même de la plante médicinale, comment on prépare son sol, comment on entretient la culture, comment on récolte (parce qu’il y a beaucoup de choses à savoir sur cette partie aussi), comment on extrait les principes actifs de manière efficace, comme on a pu l’évoquer dans cet article…

Et on va, dans cette formation en ligne, jusqu’à la transformation et l’utilisation avec des recettes.

Grâce à son expérience et ses formations, Fabien vous transmettra dans cette formation toutes les subtilités pour bien faire les choses. Ce n’est pas compliqué, mais il faut savoir faire les choses de la bonne façon, au bon moment, pour obtenir ces fameuses matières premières riches en principes actifs qui vous rendront ensuite de grands services toute l’année pour votre santé.

Avec cette formation, même un débutant qui ne connaît rien peut se lancer, car on le prend par la main du début à la fin !

Nous espérons que ce thème des plantes médicinales vous aura intéressé. Si vous avez d’autres questions sur les plantes médicinales, n’hésitez pas à les poser en commentaire.

Au besoin, nous retournerons interroger Fabien, s’il y a des compléments à faire.

Merci de votre attention, prenez soin de vous et à bientôt.

L’article Les différentes formes d’utilisations des plantes médicinales est apparu en premier sur Permaculture Design.

Vous verrez assez rarement le terme « productif » accolé aux mots jardin-forêt ou forêt-jardin…

C’est pourtant une dimension fondamentale à prendre en compte quand on est en recherche d’autonomie nourricière et de récoltes réellement valorisables dans nos assiettes.

Pour en parler sérieusement, il faut beaucoup d’expériences et de recul sur ce type de systèmes agroforestiers avec une étude particulière de la productivité des plantes installées… ce qui est plutôt rare comme bagage !

Pourtant cette « perle rare » existe bien et elle est française, nous lui donnons la parole un peu plus bas dans cet article…

Pour obtenir un jardin-forêt productif, il faut planifier !

Concevoir un jardin et notamment un jardin forêt réellement productif nécessite donc de suivre beaucoup d’étapes de manière assez rigoureuse.

Il y a, bien sûr, la phase de design qui est, selon nous, incontournable en amont de chaque projet en permaculture.

Mais une fois la conception bien réfléchie, la mise en œuvre concrète n’est pas une mince affaire.

Savoir quoi faire concrètement au quotidien, chaque mois, pour créer son jardin forêt productif, ça ne s’invente pas.

Ça demande même pas mal de connaissances, notamment sur les plantes nourricières qu’on souhaite installer… à commencer par les étapes de leur installation, de leur entretien, de leur récolte, etc.

Comment trouver puis se souvenir d’autant d’informations ?

Car, pour s’en sortir et avancer dans son projet, il faudra planifier minutieusement nos actions selon ces différentes étapes.

Une bonne planification est, en effet, un premier gage de bonne production (même si ce n’est pas le seul) permettant de ne pas louper le coche.

Aussi pour bien planifier et ne manquer aucune étape au jardin, se faire un calendrier est une excellente idée.

Seulement, voilà, la création d’un calendrier ne se fait pas non plus en un claquement de doigts, surtout quand on débute.

C’est même assez long et fastidieux. Mais désormais, vous avez le choix !

Vous pouvez prendre le temps de créer votre propre calendrier ou profiter du formidable travail de Franck Nathié de « La Forêt Nourricière » !

Franck Nathié est la perle rare dont nous vous parlions un peu plus haut.

Avec son association « La Forêt Nourricière », il expérimente depuis plus de 20 ans toutes sortes de productions légumières et fruitières en jardin-forêt sous cet angle de la productivité.

De ses nombreuses années d’expérience, Franck en a extrait un outil de planification remarquable pour faciliter la tâche à toutes celles et ceux qui souhaitent, comme lui, créer un jardin-forêt qui produise vraiment des récoltes nourricières intéressantes.

Nous laissons ci-dessous la parole à Franck qui nous explique l’origine de ce calendrier et nous donne son point de vue,sortant largement des sentiers battus, sur le jardin forêt et ses diverses productions !

Un discours à contre-courant qui ajoute de la diversité sur ce sujet, à toujours favoriser en permaculture 😉 !

L’origine de ce calendrier sur le jardin forêt et le potager

Je rêvais d’avoir un calendrier de toutes les tâches que je devais faire au jardin forêt (dans ma vision du jardin forêt, la clairière à légumes est le potager) toute l’année :

• semer en place ou en pot, sous serre,
• planter et repiquer,
• récolter les fruits, légumes, champignons, semences,
• préparer les cultures,
• tailler,
• entretenir, etc.

Et ce qu’il y a de compliqué dans un jardin forêt, c’est que les informations sont plus ou moins connues pour les carottes, les laitues et les poireaux, mais pas forcément pour l’ail éléphant d’Orient, les crosnes du Japon, le chervis, la poire de terre, les salades-haricots, cornichons vivaces, etc. :

• Quand est-ce que ça se récolte, que ce soit les fruits ou les semences ?
• À quelle époque et combien de temps, on peut les diviser et les repiquer ?
• À quelle période dois-je préparer les plants de patates douces dans la maison et les repiquer dans le jardin ?
• À quel moment semer ou repiquer pour réussir ses courges chaque année, si je n’ai pas de serre, ou au contraire, si j’ai une serre et que je veux les faire partir à l’avance ?

Ce super calendrier qui compile plus de 20 années d’expérience et 5 ans de travail de réalisations est l’outil rêvé pour découvrir tout ce que l’on peut produire et savoir quoi faire et quand au jardin.

Ce calendrier est un excellent complément à mon livre « Créer un jardin-forêt comestible » sortie en 2022 aux éditions Larousse qui vous explique comment concevoir votre jardin-forêt « productif ».

Dans mes premiers livres (sur la permaculture en climat tempéré), j’ai recensé pendant 10 ans tout ce qui était comestible et qui pouvait pousser dans le climat tempéré et je rêvais de découvrir des fruits délicieux que l’humanité aurait oubliés.

Mon livre chez Larousse « Créer un jardin forêt comestible » est le seul livre sur le jardin forêt qui aborde la productivité, et j’insiste sur « Jardin forêt productif, » car tous les autres « spécialistes du jardin forêt » prônent des sortes de parcs botaniques pleins de plantes pas très bonnes au goût, pas très productives et pour certaines envahissantes.

On vous fait rêver avec de « faux pistachiers rustiques » dont les pistaches minuscules sont incassables, des cocotiers qui résistent à -12 °c mais qui mettent entre 60 et 150 ans à produire des noix de coco minuscules et incassables aussi, des fraisiers des bois ou des framboisiers rampants qui vous donneront un bol de récolte de fruits insipides pour 3 heures de recherche, des légumes sauvages qu’il faut faire bouillir 4 ou 5 fois pour qu’ils soit plus ou moins mangeables…

Parfois on vous conseille dans les livres de faire grimper les vignes et les kiwis sur les arbres, de mon expérience, ça a pour effet de faire chuter le rendement de la vigne, des kiwis et des arbres fruitiers, de rendre leur fructification plus tardive tout en faisant augmenter les maladies cryptogamiques (champignons) comme le monilia, la tavelure…

Pour la vigne, si vous avez un tout petit jardin, que l’arbre est bien ensoleillé, qu’elle est précoce et résistante aux maladies et que vous la contrôlez (taille régulière) pour l’empêcher de monter, cela peut être judicieux mais le kiwi restera une très mauvaise idée car il étranglera les branches et est tellement gourmand en eau qu’il tuera l’arbre à terme (ou ne poussera pas, ce qui est le plus probable).

Pourquoi manger les fruits insipides et astringents du goumi du Japon, alors qu’à la même période, on a des framboises géantes au goût délicieux et des grosses fraises à ne plus savoir quoi en faire, si on choisit de bonnes variétés et qu’on les place au bon endroit ?

À l’heure des plats tout prêts, où les gens ont la flemme de casser de grosses noisettes ou noix et préfèrent les acheter à la biocoop, ou de devoir cuisiner même les meilleurs légumes, il me paraissait très important de revenir à une culture multi-usage qui produise réellement et des choses que l’on va vraiment manger !

À qui s’adresse ce calendrier annuel d’un jardin-forêt productif ?

Ce calendrier s’adresse à toutes les personnes débutantes ou confirmées qui veulent découvrir et savoir comment devenir autonome en légumes, en fruits, en champignons.

C’est une vraie mine d’or !

Exemples de l’intérêt d’utiliser un calendrier pour le jardin-forêt

Cultiver efficacement l’ail éléphant dans son jardin-forêt

L’ail éléphant, qui donne des gousses géantes et qui se mange aussi comme un poireau, peut se récolter de décembre à avril.

Mais on peut aussi manger les bulbes tout l’été et donc le récolter et le diviser presque toute l’année.

On pourra récolter les pousses sous forme de poireau en plein hiver, en même temps que la mâche avec qui il s’associe très bien.

Les poires de terre, les ocas, les crosnes du Japon, les topinambours seront copains avec lui aussi.

Il se débrouille très bien à mi-ombre forte comme en plein soleil…

Dans le calendrier du jardin-forêt productif, vous pourrez voir que certaines tâches peuvent être étalées sur plusieurs mois (taille de fructification ou d’entretien, plantation d’arbres) ce qui vous permettra d’organiser votre temps au mieux !

Cultiver au bon moment pour récolter d’énormes patates douces !

Si vous ne préparez pas vos plants de patates douces dans la maison en janvier/février sur un radiateur et que vous essayez de les faire partir sous serre en mars avril, vos boutures ne seront jamais prêtes pour la mi-mai. Par conséquent, vos patates douces n’auront pas assez de temps pour grossir et ressembleront à des carottes.

On peut même manger le feuillage comme des épinards tout l’hiver en les laissant raciner dans leur bocal.

Les patates douces doivent impérativement être récoltées avant les premières gelées, même en climat doux.

Cependant, en climat doux (gelée de -5°C), on peut récolter tout au long de l’hiver tant que le sol n’est pas gelé :

• pommes de terre,
• poires de terre,
• ocas du Pérou,
• topinambour,
• crosne,
• chervis,
• raifort,
• racine de chayote,
• salsifis,
• salades rustiques,
• épinard,
• choux vivaces et annuels, etc.

Cela évite le stockage en silo ou en bocaux quand on n’a pas un grand cellier.

Vive les associations botaniques de joyeuses plantes productives ! 🙂

Franck Nathié

« La Forêt Nourricière »

Le calendrier perpétuel du jardin-forêt et potager productif en permaculture

Aller plus loin avec des formations à venir sur le jardin-forêt productif

Le bureau d’études Permaculture Design et l’association « La Forêt Nourricière » rassemblent leurs compétences pour vous proposer dans les prochains mois 2 nouvelles formations en ligne sur le jardin-forêt productif.

• « 1 an dans un jardin forêt productif » où vous apprendrez à semer, repiquer, planter, récolter, multiplier les plantes de diverses manières, tailler, et entretenir un jardin forêt productif mois par mois et pas à pas.
• « Concevoir son jardin forêt productif » où vous aurez tous les outils et l’accompagnement pour concevoir un jardin forêt, des haies fruitières et un jardin potager en permaculture productif et facile d’entretien.

Si vous souhaitez être tenu(e) informé(e) en priorité de la sortie de ces formations, inscrivez-vous ci-dessous

L’article Quoi faire chaque mois dans un jardin-forêt productif ? est apparu en premier sur Permaculture Design.

Parce qu’il est urgent que nous soyons de plus en plus nombreux à œuvrer pour la protection de la biodiversité tant mise à mal ces dernières décennies, nous vous partageons en vidéo les conseils avisés de Gilles Leblais en ce sens.

Ornithologue, auteur, conférencier et photographe naturaliste, passionné de biodiversité, Gilles Leblais nous explique comment il a conçu et installé des haies et bosquets naturels dans son jardin Paradis à Velanne en Isère afin d’attirer un maximum de faune sauvage.

Nous espérons que cette vidéo vous inspirera pour planter, vous aussi, des bosquets et des haies vives naturelles dans vos jardins en permaculture pour aider au mieux la biodiversité.

⚠️ Ci-dessous une retranscription texte de la vidéo :

La haie naturelle sauvage pour plus de biodiversité

Pour moi, la haie est une mini forêt en linéaire donc sur une longueur, mais on a exactement le même principe : les feuilles qui tombent, l’humus qui se crée, etc.

Tout ce qui va tomber de l’arbre revient à l’arbre et va avoir un intérêt pour tout le reste.

C’est mon expérience d’observateur de la nature un peu partout en Europe, dans le monde, qui m’a convaincu qu’à partir du moment où c’est très arboré, il va y avoir une richesse au niveau de la biodiversité.

Donc, dans un jardin, le milieu arboré le plus simple à mettre en place, c’est la haie naturelle.

Une haie sauvage en fait, pas de haies coupées, mais des haies libres, taillées raisonnablement, à l’image du bocagecomme on pouvait le voir autrefois dans nos campagnes, qui malheureusement aujourd’hui s’est morcelé. Pourtant, on recommence à demander aux agriculteurs de planter des haies, ce qui est bien.

Si c’est une mini forêt en linéaire, on peut jouer dans un jardin, notamment dans sa conception, aussi bien sur sa verticalité que sur son horizontalité et cela a un impact très important.

Puisque plus le jardin sera arboré et plus il sera riche de biodiversité.

Quels arbres et arbustes planter dans sa haie végétale naturelle ?

Donc forcément, on va jouer avec différentes espèces :

• les espèces locales autochtones du coin dans lequel se situe le jardin en priorité.
• Après, on peut rajouter des cultivars ou des exotiques, à condition qu’elles aient un intérêt pour la biodiversité et qu’elles soient adaptées au lieu et au climat du jardin.

Ça, ce sont mes observations qui me permettent aujourd’hui de pouvoir dire ça et de l’avoir mis en place ici dans Mon jardin paradis.

Les intérêts et multiples fonctions des haies naturelles

Ces haies, leurs intérêts sont à plusieurs niveaux.

La haie naturelle pour un jardin sous haute protection

On va déjà mettre le jardin sous haute surveillance arborée.

Notamment la première des choses, c’est de placer des haies sur le pourtour du jardin, de façon à créer comme un espace de clairière pour le reste et que, de la maison, on se sente comme protégé en fait, et pour les animaux, pour la biodiversité, ce sera la même chose.

Les microclimats bénéfiques des haies de jardins

En plantant ces haies à différents endroits et dans le pourtour notamment, il y en a qui vont être exposés au soleil à certaines périodes de la journée.

Ces coins de lumière entrecoupés de pénombre, de mi-ombre, vont plaire non seulement à nous, quand on veut s’abriter du vent ou du soleil notamment par les périodes de canicule qu’on vient de passer, mais également aux animaux.

Ils s’y retrouveront eux aussi donc c’est important.

Des haies vives, mais aussi haies brise-vent, médicinales, comestibles, fleuries

Si on plante une haie au nord par exemple, on va se protéger des vents froids, et ça, c’est valable aussi à l’ouest, puisqu’il y a souvent des pluies battantes et d’autres vents également.

Ça va servir aussi à drainer l’eau notamment par le système racinaire.

Elle peut être aussi médicinale, si on plante certains arbres ou arbustes qui peuvent avoir des bienfaits thérapeutiques on va dire.

Couper certaines branches peuvent servir dans un but énergétique également pour en faire du bois de chauffage.

La haie peut être nourricière aussi suivant les arbustes s’ils sont florifères au printemps donc pour la pollinisation des insectes et puis fructifères dès la fin de l’été jusqu’à l’automne.

Ces fruits vont être non seulement pour nous, si je pense à un néflier par exemple ou un cornouiller mâle qui offrent des récoltes comestibles pour nous, mais également pour les oiseaux, les mammifères et j’en passe.

Donc, c’est tout l’intérêt d’une haie de jardin naturelle.

Limiter l’impact du réchauffement climatique en plantant des haies

Aujourd’hui, on va être impacté de plus en plus par le réchauffement climatique, ses modifications, etc.

Tout l’intérêt aujourd’hui, ce n’est pas couper des arbres, c’est planter des arbres !

Plus on plantera des arbres, mieux ce sera pour réguler les températures.

Donc, pour les propriétaires de jardins, c’est le point de départ, essentiel dans un jardin : planter des haies naturelles.

C’est ce qui va permettre de créer un juste équilibre et de pouvoir temporiser les grands écarts de températures qu’on subit.

Les haies et l’effet de lisière ou effet de bordure

Dans la lecture du paysage, il y a ce que j’appelle l’effet de lisière.

C’est-à-dire la rencontre entre deux types de milieu. Donc, dans ce cas, la partie arborée et la partie herbacée.

Quand deux milieux se rencontrent, on va créer comme un corridor biologique.

Il va y avoir un intérêt pour nous, pour se protéger des vents comme j’ai dit tout à l’heure ou du soleil, mais pour les animaux, la haie va être un coin de refuge et un coin nourricier, mais ça ne les empêche pas de venir également se balader dans le jardin sur la strate herbacée.

On prend un exemple d’un animal qu’on trouve dans le jardin, le hérisson.

Eh bien, le hérisson pourra s’abriter dans la haie pour passer l’hiver, mais il viendra également chasser les limaces sur la partie herbacée, donc voilà, c’est un exemple parmi d’autres.

Il y en a plein avec les oiseaux aussi…

Des haies pour la biodiversité et pour retisser un lien réel avec la nature

De toute façon, cette haie vive et naturelle sera colonisée, expérimentée, utilisée par la faune du bas de la haie jusqu’aux différentes strates qui va y avoir, et jusqu’aux cimes des arbres.

Il va y avoir des animaux qui rentreront en contact et pour créer ce juste équilibre.

Donc la haie, c’est primordial dans un jardin parce qu’on est sûr non seulement qu’elle nous apportera quelque chose à nous, mais qu’on sera en lien réel avec la nature et avec la protection de cette biodiversité qui est indispensable aujourd’hui.

Pour aller plus loin dans la conception de votre haie de jardin naturelle

Si vous avez l’intention de suivre les conseils de Gilles Leblais et d’installer comme lui des haies naturelles dans votre jardin pour protéger un maximum de biodiversité, nous vous invitons à découvrir notre article sur le livre qu’il a entièrement dédié à ce sujet :

« Ma haie refuge de biodiversité ».

En plus de vous donner un avant-goût de toutes les espèces animales que vous pourrez bientôt accueillir et observer chez vous, cet ouvrage vous aidera à :

• choisir les espèces à planter,
• choisir judicieusement leur emplacement sur votre terrain,
• savoir comment les planter, les entretenir dans le temps,
• comprendre tous les services que cette faune sauvage vous rendra au jardin,
• découvrir plein d’informations étonnantes sur cette biodiversité
• et bien plus encore…

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Qui est Gilles Leblais, auteur du livre « Ma haie refuge de biodiversité »

Gilles Leblais a de multiples casquettes : photographe nature, ornithologue, conférencier, consultant pour l’aménagement de jardins naturels et sauvages. Il est aussi journaliste naturaliste et auteur de plusieurs ouvrages sur la nature et la biodiversité.

Contenu du livre « Ma haie refuge de biodiversité » de Gilles Leblais

Avec son livre « Ma haie refuge de biodiversité », Gilles Leblais entre dans le détail de tout ce qu’il faut prendre en compte pour installer une haie de jardin vraiment utile pour la faune sauvage, des oiseaux aux insectes, batraciens, reptiles et petits mammifères…

Paru au printemps 2021 chez Terre Vivante, cet ouvrage est, une fois encore, une invitation à l’émerveillement grâce notamment aux magnifiques photos nature de l’auteur !

Le livre est composé de 5 chapitres principaux.

Haies bocagères, haies naturelles, champêtres, haies vives : des plantations vitales pour la biodiversité

Le livre s’ouvre sur le chapitre « Je plante une haie vive » pour nous aider à passer tout de suite à l’action dans nos jardins.

Après avoir rappelé le rôle essentiel des haies bocagères pour la biodiversité, l’auteur nous incite à réfléchir à quelle haie nous pourrions planter chez nous.

Il fournit des éléments détaillés pour choisir les bonnes espèces selon son contexte puis pour savoir comment les planter et les entretenir au fil du temps avec des explications précises de ces différentes mises en œuvre.

Vient ensuite un chapitre sur l’observation de son environnement pour être en mesure de bien intégrer ses haies comme l’ensemble de son jardin dans le paysage, de façon, là encore, à attirer le plus de biodiversité possible.

Le chapitre suivant détaille le rôle des arbres et arbustes dans nos jardins.

On y découvre l’incroyable biodiversité que cela attire, superbes photos à l’appui et ce que cette biodiversité apporte à son tour à l’ensemble.

Gilles Leblais explique également comment faire des choix dans les essences d’arbres et arbustes et dans l’aménagement des haies entre elles sur un terrain.

Le quatrième chapitre est consacré à la faune sauvage que vous pourrez bientôt observer aussi chez vous en ayant suivi les conseils de plantations de haies des chapitres précédents :) !

On y fait le plein d’infos et anecdotes sur les animaux, leurs mœurs et leurs utilités au jardin.

Enfin l’auteur consacre un court chapitre à l’automne et ses flamboyantes couleurs pour nous rappeler combien les feuilles mortes et tiges de bois mort sont utiles l’hiver pour abriter divers animaux et insectes auxiliaires, mais aussi combien la nature est généreuse, offrant souvent au pied des haies matures de belles récoltes de champignons ;) !

Le livre se termine par un glossaire et la liste des arbres, des arbustes et des animaux cités dans l’ouvrage, très pratique pour retrouver rapidement les photos ou les descriptions sur telle ou telle essence végétale ou espèce animale.

À qui s’adresse le livre « Ma haie refuge de biodiversité » ?

Comme les précédents ouvrages sur la mare et sur le bois mort, ce livre est un formidable plaidoyer pour la protection de la biodiversité, mais cette fois, grâce à la plantation de haies naturelles dans nos jardins.

Facile à lire et richement illustré, cette ode à la nature sauvage ravira lectrices ou lecteurs de tout âge !  Il comblera aussi toutes celles et ceux qui souhaitent œuvrer pour la sauvegarde de la biodiversité tant mise à mal ces dernières décennies par des pratiques destructrices.

C’est pourquoi nous le recommandons à tous les curieux, naturalistes en herbe, mais aussi aux permacultrices et permaculteurs, débutants comme expérimentés souhaitant accueillir dans leur jardin cette faune sauvage si essentielle à un écosystème résilient.

Il sera également un bon support pédagogique pour éveiller et sensibiliser un large public à l’importance capitale des haies naturelles pour la survie de nombreuses espèces animales.

C’est donc, pour nous, un ouvrage à mettre entre toutes les mains dès que possible !

À bientôt 👋 !

L’équipe du bureau d’études Permaculture Design

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Les plantes médicinales vous intéressent pour prendre soin de vous naturellement ?

Dans cette vidéo, nous allons voir plusieurs livres intéressants pour apprendre à les reconnaître, les cultiver, mais également à les cueillir et savoir comment les utiliser au quotidien.

Pour parler de cette sélection de livres autour des plantes médicinales, nous avons fait appel à Fabien Gordon, paysan herboriste, formé à l’École Lyonnaise des Plantes Médicinales. Fabien est également un permaculteur, producteur de plantes médicinales et aromatiques dans le Béarn à Caubraque, La Ferme des Médicinales.

Allons retrouver Fabien tout de suite chez lui, pour voir quelle sélection de livres, il nous a concoctée.

Et si vous souhaitez être guidé.e par Fabien à chaque étape de la réalisation de votre première pharmacie naturelle, cliquez sur le bouton ci-dessous pour en savoir plus…

Comment a été faite cette sélection de livres autour des plantes médicinales ?

Fabien nous a préparé une petite sélection de livres qu’il aime bien, qu’il a utilisé au cours de son propre apprentissage et qu’il utilise encore régulièrement aujourd’hui.

Il a choisi des ouvrages accessibles aux débutants en faisant notamment vraiment attention aux auteurs, pour être sûr de vous conseiller des sources fiables.

Comme Fabien nous le rappelle, cette liste n’est pas exhaustive et reste en rapport avec sa propre sensibilité et son expérience, mais ce ne sont évidemment pas les seuls ouvrages existants sur ce vaste sujet.

Fabien a voulu que cette sélection suive une petite progression dans les livres qui correspond, selon lui, à la réalité de ce qu’est l’usage des plantes médicinales.

Vous découvrirez donc d’abord des ouvrages sur la reconnaissance des plantes et l’apprentissage ludique du vocabulaire botanique.

Viendront ensuite les livres sur la cueillette et l’implantation des plantes au meilleur endroit dans votre jardin en fonction de leur biotope naturel.

Puis il nous présentera un livre axé sur la culture en bio pour dimensionner au mieux vos espaces que ce soit pour un projet amateur ou à visée professionnelle.

Deux ouvrages traiteront ensuite notamment de la récolte, la conservation et l’utilisation des plantes médicinales.

Et les deux derniers livres présentés par Fabien, vous aideront à en savoir plus sur l’art de l’herboristerie, à savoir comment assembler les plantes médicinales entre elles pour créer vos propres remèdes naturels et efficaces.

C’est parti pour cette super sélection !

Des livres pour la reconnaissance des plantes médicinales et le vocabulaire botanique

Pourquoi commencer par là ?

Aujourd’hui, on a accès à beaucoup d’informations autour des plantes médicinales, mais aussi pour de la cueillette à des fins alimentaires.

Or sur Internet, on trouve beaucoup de choses là-dessus, simplement, entre le moment où on voit la vidéo YouTube, et le moment où on se retrouve dans la nature devant une plante, des erreurs peuvent se produire.

Si on cueille la mauvaise plante, la surprise peut être au mieux pas trop problématique, mais ça peut être potentiellement grave sur certaines plantes, voire mortel dans les cas les plus extrêmes. Il est donc essentiel d’être sûr. e, de savoir exactement ce qu’on cueille.

Il existe évidemment des outils type l’application Plantnet, qui certes s’améliorent, mais qui peuvent quand même nous induire en erreur. Les résultats sur Plantnet, par exemple, donnent une indication, mais il ne faut pas les prendre comme une réponse certaine et sans équivoque.

La plante que vous avez photographiée, arrivera peut-être en 4e, en 5e, en 6e position ou pas du tout même parfois, suivant la qualité de votre photo mise dans l’application ou suivant l’état de la plante, etc.

Donc s’appuyer uniquement sur ce genre d’outils quand on cueille la plante pour du soin, pour faire une tisane ou la manger en salade, c’est vraiment déraisonnable.

Il faut être sûr. e de ce que l’on cueille et pour ça, rien de mieux que d’apprendre à utiliser une clé de détermination botanique.

Pour la reconnaissance des plantes médicinales en vue d’une cueillette sauvage sécurisée : « Petite flore » de Gaston Bonnier et Georges De Layens.

Fabien commence donc sa sélection par un livre sur l’identification des plantes dans le cadre d’une cueillette sauvage.

Pour bien débuter cet apprentissage, Fabien vous conseille de commencer avec « Petite flore » de Gaston Bonnier et Georges De Layens, qu’on trouve très facilement et qui n’est pas trop chère.

Il y en a une autre un peu plus conséquente, des mêmes auteurs, avec un peu plus de plantes, mais qui fonctionne exactement de la même façon, elle s’intitule : « Flore complète portative de la France, de la Suisse et de la Belgique ».

L’utilisation de cette petite flore est très ludique. En fait, c’est un peu un jeu de piste. On va commencer par vous demander si la plante a des fleurs ou pas. Il n’y a pas besoin d’être un expert pour voir ça. Elle a des fleurs OK. Est-ce qu’elle fait du bois ou est-ce qu’elle est herbacée ? Là encore, pas besoin d’être un expert pour voir ça…  Combien sa fleur a-t-elle de pétales ? Combien d’étamines ? Est-ce qu’elle a des feuilles opposées, des feuilles alternes ? etc.

Petit à petit, ça crée comme un entonnoir et au bout du compte, l’entonnoir va se resserrer pour arriver à la détermination sûre et certaine de la plante, car ça ne peut être que cette plante qui répond à tous ces critères-là !

On peut même faire ce jeu de piste avec des enfants qui seront ravis d’enquêter et de résoudre le mystère de la plante inconnue !

Si en plus, votre enquête s’accompagne d’une petite loupe d’observation botanique (qui se trouve assez facilement dans le commerce), alors vous rentrez tout de suite dans un univers assez magique. On découvre des choses, on voit des plumes, des couleurs, des formes inouïes et on apprend à regarder le végétal différemment.

Or, quand vous regardez vraiment en détail une plante et que vous l’avez déterminé de façon sûre, vous pouvez être sur l’autoroute à 130 km/h et même à 30 mètres ou 40 mètres en roulant à 130, vous allez reconnaître la plante à son port, son allure générale…

C’est comme quand on connaît bien une personne, on n’a pas besoin de voir les traits de son visage pour la reconnaître de loin. Rien qu’à sa façon de marcher, on sait.

C’est un peu la même chose avec une plante, une fois qu’on a passé vraiment du temps à l’observer pour l’identifier, on la connaît vraiment bien et on la reconnaîtra à tous les coups par la suite.  Et ça, c’est une super compétence, indispensable, qui peut s’acquérir petit à petit avec cette petite flore.

Donc c’est vraiment chouette et sur un livre, il n’y a pas de batterie, ça ne tombe pas en panne et son format de poche rend ce livre très pratique pour l’amener avec soi en balade.

Ceci dit pour s’entraîner à la détermination botanique, il n’y a pas besoin de partir loin en expédition, vous pouvez le faire dans votre jardin, dans la rue, en bas de chez vous, vous faites 10 mètres, il y a des plantes et hop, vous vous amusez à les identifier.

Ci-dessous, la version de la Flore de Gaston Bonnier et Georges De Layens un peu plus complète évoquée par Fabien :

Pour faciliter l’usage du vocabulaire botanique : « Le dictionnaire visuel de botanique » de Maurice Reille.

Au début de votre apprentissage autour des plantes médicinales, vous tomberez sûrement sur des termes de vocabulaire botanique que vous ne connaitrez pas.

Pour vous aider à l’acquérir petit à petit, Fabien vous conseille « Le dictionnaire visuel de botanique » de Maurice Reille.

C’est vraiment un super beau livre, très très bien fait.

C’est un dictionnaire, les mots sont donc classés par ordre alphabétique, mais, le gros avantage est qu’ils sont extrêmement bien illustrés.

En plus de la définition claire et accessible du mot recherché, vous pouvez voir, grâce à de très belles photos, diverses représentations du mot dans la nature, comme si vous aviez trouvé et observé au bon moment toutes les plantes ou parties de plantes photographiées, dans ce magnifique dictionnaire.

Ainsi quand vous observerez une plante dans la nature, vous serez plus à même de reconnaitre telle ou telle partie et d’y associer le terme botanique correspondant parce que vous l’aurez déjà vu en détail dans cet ouvrage.

Dans la vidéo, Fabien montre l’exemple du carpelle avec une définition accompagnée d’une double page d’illustrations permettant de voir diverses représentations de carpelles dans la nature.

Ce dictionnaire visuel de botanique est donc un complément relativement indispensable à une flore en plus d’être lui aussi très ludique dans son utilisation.

Il vous amène très vite à une compétence très chouette, pour vous et toute la famille, enfants, amis…

En plus, si vous apprenez du vocabulaire, vous deviendrez un expert au Scrabble ;).

Après ces livres pour l’identification de façon sécurisée, Fabien a souhaité faire un focus cueillette et culture.

Des livres pour la cueillette et la culture des plantes médicinales

Ici, on touche à la partie découverte et cueillette des plantes qu’on a déjà chez soi, mais aussi à ce que l’on souhaite implanter et cultiver chez soi.  En effet, sur un balcon, dans des jardinières, on peut déjà cultiver certaines plantes. Et avec un petit jardin encore plus… pas besoin d’avoir forcément un grand jardin pour avoir des plantes médicinales en culture.

Pour la cueillette et l’implantation des plantes au meilleur endroit : « Les encyclopédies des plantes bio-indicatrices » de Gérard Ducerf.

Fabien vous conseille ici 3 livres géniaux que nous vous recommandons aussi régulièrement tant ils sont une mine d’informations, il s’agit des Encyclopédies des plantes bio-indicatrices de Gérard Ducerf.

Il y a 3 volumes qui représentent un petit investissement parce qu’ils sont un petit peu onéreux au départ, mais ils valent largement leur prix, car c’est vraiment une mine d’informations sur les plantes avec énormément de plantes présentées. Vous y retrouverez des descriptions botaniques, des indications pour savoir si la plante est médicinale, comestible, etc.

Dans le cadre de la culture des plantes chez soi, Fabien utilise ces ouvrages pour connaître le milieu d’origine, le biotope primaire ou secondaire de la plante et les caractères du sol qu’elle aime.

Cela lui permet d’introduire les plantes dans son jardin dans le biotope le plus proche possible de leur environnement naturel d’origine, primaire ou secondaire.

Ce faisant, si la plante se retrouve dans des conditions proches de son milieu d’origine, elle y est vraiment habituée, elle s’y portera beaucoup mieux et si elle s’y porte mieux, elle sera plus saine, elle résistera mieux aux ravageurs et aux maladies. Si on a une plante plus saine, elle sera meilleure pour l’usage médicinal qu’on veut en faire, parce que les principes actifs seront d’autant plus développés du fait qu’elle grandit dans son biotope naturel et donc offre son plein potentiel.

Fabien cite l’exemple de ses débuts de producteur dans le Béarn.

Sur son terrain qui n’était qu’une prairie à la base avec un petit peu de relief, il avait quand même plusieurs types de biotopes un petit peu différents.

Quand il a commencé à introduire les plantes sur ce champ, il a accentué par diverses techniques les caractéristiques des biotopes déjà présents et ça lui a permis d’implanter des plantes qui n’étaient naturellement pas présentes du tout sur ce terrain-là.

Aujourd’hui, pas mal de ces plantes introduites par Fabien deviennent entre guillemets des « mauvaises herbes », c’est-à-dire qu’elles prolifèrent et se ressèment toutes seules donc ça prouve qu’elles se sentent vraiment bien dans ce biotope-là. Et si elles se sentent bien, elles seront en pleine santé. Et si elles sont en pleine santé, elles vous donneront leur pleine santé pour vous aussi.

Ces encyclopédies sont donc formidables pour l’aide à l’implantation au bon endroit.

Elles permettent aussi de repérer les plantes déjà présentes chez vous et, il y a fort à parier que dans les plantes qui poussent chez vous, il y a déjà des médicinales.

Pour plus de détails sur le contenu de ces ouvrages de référence, vous pouvez lire notre article dédié ici. Et pour savoir ce qu’est une plante bio-indicatrice, cliquez ici.

En gros, retenez que si la plante sauvage est là en grande majorité, elle indique quelque chose sur l’état de votre sol : compacté, avec des excès ou des carences en matières organiques, des excès ou manque d’eau, etc. C’est aussi tout cela que nous donnent comme information ces superbes encyclopédies.

La façon de les utiliser de Fabien est donc hyper intéressante pour faire les bons choix en prévision d’une culture.

On peut commencer avec un seul des trois volumes, mais ce sont vraiment des livres clés sur lesquels on revient tout le temps.

Au bureau d’études, cela fait plus de 10 ans que nous les utilisons régulièrement, ce sont des valeurs sûres.

En résumé, ils sont top pour :

• implanter au bon endroit les plantes,
• déduire la nature de son sol, 
• découvrir qu’en fait, même dans notre pelouse, on a déjà un certain nombre de plantes médicinales et comestibles très utiles.

Donc ça, c’est super chouette.

Pour bien dimensionner ses espaces de productions en fonction de ses objectifs : « La culture des plantes aromatiques et médicinales en bio » de Wicki Gerbranda.

Le livre suivant est écrit par une productrice de plantes médicinales et aromatiques, Wicki Gerbranda. Il s’agit de « La culture des plantes aromatiques et médicinales en bio ».

L’auteure a vraiment accumulé énormément de données chiffrées, donc c’est très intéressant.

Ce livre a beaucoup servi à Fabien lors de sa réflexion sur son projet d’installation professionnelle, car il donne des indications de production.

C’est-à-dire que sur X m2, vous mettez tant de plantes qui produisent tant de kilos frais qui vont vous donner tant de kilos secs et ça, c’est super intéressant à savoir pour dimensionner son projet !

Par exemple, vous adorez l’Achillée millefeuille ou elle est intéressante pour vous par rapport à une problématique de santé familiale ou récurrente, vous savez que vous allez en utiliser beaucoup, vous voulez en produire à peu près un kilo en sec.

Ce livre va vous permettre de déduire de quelle surface de culture vous aurez besoin pour obtenir ce kilo.

Donc c’est hyper intéressant pour dimensionner ce qu’on veut mettre en culture et par rapport à ce qu’on veut produire.

Cet ouvrage donne aussi des informations sur la partie utilisée, l’émondage, le temps que ça peut prendre, les temps de séchage, etc.

C’est vraiment très riche et ce sont des informations fiables acquises par la pratique, qu’on trouve très peu ailleursmême sur Internet.

Il y a vraiment une concentration d’informations super intéressantes tout en restant accessibles aux débutants, car peu techniques.

Cet ouvrage s’adresse quand même aux personnes ayant une volonté de produire en quantité relativement importante, que ce soit sur une plante particulière par rapport à une problématique pour faire une culture familiale, ou pour une installation professionnelle en production de plantes aromatiques et médicinales.

Livres pour la récolte, la conservation et l’utilisation des plantes médicinales

Maintenant que vous avez ce qu’il faut pour déterminer correctement les plantes en cueillette sauvage et pour les introduire chez nous, il faut se pencher sur leur récolte et apprendre à savoir en faire, notamment au niveau de la conservation.

Comment les conserver et les utiliser ?

Pour apprendre à récolter, conserver et utiliser les plantes médicinales : « Le chemin des herbes : du Midi à l’Atlantique » de Thierry Thévenin, Cédric Perraudeau et Jacky Jousson.

Fabien vous recommande ici un livre de Thierry Thévenin et Cédric Perraudeau, tous deux paysans herboristes et producteurs de plantes médicinales, illustré par Jacky Jousson de très belles planches botaniques. Ce livre est intitulé « Le chemin des herbes ».

Thierry Thévenin fait ce métier depuis 30 ans, il est très investi là-dedans et a écrit de nombreux ouvrages.

Il nous partage des informations de qualité et en plus éthiques, parce qu’il ne manque jamais de préciser comment bien cueillir, de ne pas épuiser la station de cueillette où on est, etc.

Il donne aussi des informations qualitatives pour bien sécher nos plantes, avec des illustrations très sympas.

Les plantes sont évidemment décrites, comment les récolter, les cultiver, les risques de confusion, quelles parties utiliser, etc.

Il présente 80 plantes en détail dans ce livre, ce qui fait quand même déjà une belle pharmacopée de base.

C’est vraiment très bien fait, très riche en informations tout en étant assez concis et très beau en même temps.

La récolte, la conservation et l’utilisation avec un classement par biotope : « Les plantes sauvages : connaître, cueillir et utiliser » de Thierry Thévenin.

Fabien vous conseille un autre livre de Thierry Thevenin, plus ancien, avec toute une première partie où il aborde vraiment toutes les formes galéniques, c’est-à-dire comment on peut transformer les plantes.

Il aborde le séchage, les alcoolatures, les macérats huileux, etc.

Très intéressant aussi, car les plantes sont rassemblées par biotope (haie, champs, bord de l’eau, forêt…).

Ça permet de se dire :« tiens, là, il y a une prairie, il y a tel ou tel milieu à côté de chez moi, peut-être que je peux trouver telle ou telle plante ».

C’est très pratico-pratique, les plantes ne sont pas classées de façon alphabétique, là, on part du milieu.

Si vous cherchez une plante particulière et vous ne savez pas par où attaquer, ce livre vous indique dans quel biotope vous avez le plus de chance de la trouver.

Livres pour apprendre à assembler les plantes médicinales entre elles de façon efficace.

Avec tous les livres vus précédemment, vous avez de quoi reconnaitre les plantes médicinales dans la nature, de quoi en cultiver, de quoi apprendre à les récolter, transformer, conserver et même utiliser de façon simple.

Il reste plus qu’à savoir comment les assembler entre elles pour nous aider dans notre santé au quotidien, pour tous les petits maux…

Souvent, les remèdes maison, qu’il s’agisse d’une tisane ou autre, sont un assemblage de plusieurs plantes pour profiter de plusieurs principes actifs se trouvant dans différentes plantes afin d’en augmenter l’efficacité.

On essaie de trouver des plantes qui vont travailler en symbiose les unes avec les autres, parce que, dans cette vision holistique de la santé, on ne travaille pas que sur le symptomatique.

Par exemple, si vous avez une infection, vous penserez à une plante anti-infectieuse. Mais en herboristerie, on ne va pas travailler que comme ça. Bien sûr, il y aura des plantes anti-infectieuses dans le remède à préparer, mais il va y avoir aussi des plantes un peu anti-inflammatoires ou avec des tanins pour venir dégonfler…

Cette façon d’assembler les plantes, c’est tout l’art de l’herboristerie.

Et c’est ce qu’on trouve dans les deux derniers ouvrages présentés par Fabien.

Livre pour savoir comment assembler les plantes médicinales entre elles : « Se soigner par les plantes » de Gilles Corjon.

Le premier c’est « Se soigner par les plantes » de Gilles Corjon.

Fabien connait bien cet auteur puisqu’il enseigne encore à l’École Lyonnaise des Plantes Médicinales et que Fabien a suivi les cours de cette encyclopédie vivante sur les plantes qu’est M. Gilles Corjon, Docteur en pharmacie avec plus de 30 ans d’herboristerie de comptoir.

Son livre, très concis, est très très bien fait.

Il propose deux entrées :

• Une entrée par des fiches de plantes, très bien faites, assez complètes et en même temps vraiment synthétisées, présentant donc les plantes que l’auteur estime être les plus importantes, après 30 ans de métier d’herboristerie.  Vous y trouverez autant les descriptions que les propriétés, les indications pour lesquelles elles sont utilisées, des conseils en posologie, comment les utiliser, etc.

• La deuxième entrée, c’est plutôt par toute une liste des petits maux du quotidien : problèmes de digestion, problèmes ORL, troubles du système nerveux, troubles musculo-squelettiques… Avec cette partie-là, vous avez un problème, l’auteur vous prend par la main pour vous aider à y trouver une réponse avec une recette de remède naturel que vous pouvez faire vous-même, génial non ?

Dans la vidéo, Fabien donne l’exemple d’une recherche pour une femme qui allaite et veut stimuler la production de lait. Elle trouvera dans cette partie du livre une petite recette de tisane et même des petits compléments sur les soins du mamelon de la femme allaitante pour éviter ou soigner les crevasses.

C’est vraiment un super condensé d’informations, dans un petit format de livre très pratique, dans lequel on peut piocher au quotidien, car ça reste accessible même aux débutants.

Pour en savoir plus sur l’art de l’herboristerie avec les plantes classées par systèmes (respiratoire, digestif…) : « L’herboristerie » de Patrice de Bonneval.

Fabien nous conseille également un ouvrage, cette fois, du fondateur de l’École Lyonnaise des Plantes Médicinales, donc quelqu’un de très investi pour maintenir ce savoir ancestral.

Il s’agit de Patrice de Bonneval, pharmacien, lui aussi avec des années de comptoir en herboristerie.

Son livre, intitulé tout simplement « L’herboristerie » est très complet et intéressant.

On y retrouve des rappels botaniques, puis comment cueillir, préparer…

Les plantes sont ensuite classées par système (système respiratoire, digestif, nerveux…).

Et le livre contient aussi toute une partie avec des propositions de recettes traditionnelles, thérapeutiques et même cosmétiques. Il inclut également des parties sur l’aromathérapie et la phytothérapie vétérinaire.

Il y a donc plusieurs entrées pour vos recherches, c’est très bien fait, avec un peu plus d’informations que dans le précédent ouvrage de Gilles Corjon qui est, lui, plus synthétiques et d’usage immédiat.

Avec celui-ci de Patrice de Bonneval, on va aller un peu plus loin dans certaines informations.

Pour faire votre choix entre ces deux livres, ce sera une question d’approche, l’idéal étant de les feuilleter.

Pour Fabien, celui de Gilles Corjon s’utilise vraiment entre guillemets « presque comme un pense-bête » dans lequel on va piocher au besoin, car une quantité d’informations est rassemblée dans un tout petit format très facilement accessible.

Celui de Patrice de Bonneval, c’est plus un ouvrage qu’on va prendre le temps de lire avec une très grande qualité de l’information, validée par l’expérience, les études, etc.

Notre formation vidéo en ligne « Je plante ma première pharmacie naturelle » créée avec Fabien.

Pour vous aider dans l’apprentissage concret des plantes médicinales et remèdes naturels, nous avons conçu, avec Fabien Gordon, une formation vidéo intitulée « Je plante ma première pharmacie naturelle ».

Dans cette formation, on part des plantes avec une super sélection de 11 plantes faciles à cultiver et à entretenir faite par Fabien.

On voit d’abord comment les installer dans son jardin pour les avoir toujours sous la main, comment préparer son sol, le protéger pour favoriser une belle croissance et donc une bonne production de vos plantes médicinales.

Puis Fabien vous prend par la main et vous montre quand et comment on les récolte, on les conserve, on les prépare…

Il aborde toutes les formes de conservation, car il n’y a pas que le séchage…

Vous y trouverez aussi des recettes de tisanes, baume, huile de massage, alcoolatures, avec des procédés étonnants, notamment pour les tisanes afin d’aller vraiment chercher un maximum de principes actifs et vertus de vos plantes médicinales et ainsi profiter de tous leurs bienfaits.

Et, déjà, rien qu’avec l’installation chez vous, sur une petite surface (9 m2), de cette première pharmacie naturelle, vous serez à même de répondre à de nombreux petits maux du quotidien.

Cette formation permet donc de commencer sereinement avec une base solide pour ensuite, par exemple à l’aide des livres présentés ci-dessus, aller explorer d’autres plantes que ce soit en cueillette sauvage ou en culture dans votre jardin !

Pour voir nos deux vidéos précédentes sur les plantes médicinales :

Si vous les avez manquées, retrouvez ci-dessous les liens pour voir nos deux vidéos précédentes sur les plantes médicinales avec Fabien Gordon :

• Pourquoi créer et planter sa pharmacie naturelle chez soi ?
• Les 11 plantes médicinales faciles à cultiver chez soi.

Merci à Fabien pour cette sélection très sympathique et vous le retrouverez prochainement pour une nouvelle vidéo qui portera, cette fois, sur les différentes formes d’utilisation des plantes médicinales.

Belles découvertes et bonnes lectures à toutes et à tous !

À bientôt 👋 !

L’équipe du bureau d’études Permaculture Design

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Saviez-vous que l’hiver est la période idéale pour créer des arbres trognes ou arbres têtards ?

Et qu’avoir des trognes au jardin est vraiment un super atout pour sa résilience générale !

Les avantages de cette forme ancestrale de conduite des arbres sont, en effet, très nombreux, notamment pour la biodiversité.

Pour vous en parler, nous laissons la parole à un passionné de nature et de biodiversité, Gilles Leblais, qui a créé de nombreuses trognes dans son jardin.

Il peut maintenant observer avec bonheur la vie sauvage investir ces véritables havres de paix naturels que sont les arbres têtards.

Vous verrez aussi, dans cette vidéo, différentes trognes réalisées chez Gilles, comment les faire, avec quelles essences d’arbres et pour quels bénéfices !

Au bureau d’études, nous sommes de grands partisans des trognes, et nous souhaitons que vous soyez de plus en plus nombreux à en réaliser chez vous.

C’est pourquoi nous mettons ces arbres vénérables à l’honneur ici et nous espérons que cela vous donnera envie de réaliser vous aussi des trognes dans votre jardin !

Gilles Leblais est un photographe nature, ornithologue, conférencier, auteur et journaliste naturaliste qui souhaite réenchanter notre regard et nous émerveiller avec les beautés et curiosités de la nature pour mieux la respecter et l’accueillir dans notre quotidien !

Il nous a ouvert les portes de son jardin Paradis à Velanne en Isère pour une série de vidéos sur la nature et la biodiversité au jardin.

Nous espérons que ça vous plaira !

⚠️ Ci-dessous une retranscription texte de la vidéo :

Des trognes de saule au potager

Les arbres têtards, on les appelle aussi les arbres trognes, parce qu’ils ont une belle trogne, c’est le cas de le dire, ce qui va créer au fur et à mesure du temps des nodosités des fois, des cavités, qui vont être d’une richesse hyper importante pour la faune.

Alors là, vous êtes à côté du potager donc, c’est du saule marsault. J’ai pris une branche grosse comme mon pouce et je l’ai piquée dans le sol et enfoncée de 20-25 cm et tous les saules ont la possibilité, à partir d’un terrain qui soit assez frais, de repartir automatiquement.

Ils vont faire des racines.

L’eau de saule pour vos boutures

L’eau de saule, si vous mettez des petits morceaux de bois coupés de saule dans un seau d’eau, il va y avoir une enzyme qui va se mettre en place et notamment quand vous voulez recéper vos cassissiers ou framboisiers au printemps.

Cette eau de saule va permettre à vos cassissiers, vos framboisiers de refaire des racines dans cette eau de saule avec des petits morceaux de bois de saule.

Comment faire une trogne ou taille en têtard ?

Donc un morceau de bois de saule pour les arbres têtards, vous le plantez, il va faire ses racines.

Ça peut arriver que ça capote, mais la plupart du temps, ça fonctionne tout le temps.

J’ai planté ça, voilà aujourd’hui ce que ça donne 12 ans après.  L’arbre a pris son ossature et donc, je laisse pousser et tous les ans suivant mon besoin ou tous les trois ou quatre ans, je vais lui tailler sa tête.

Je laisse un tire-sève sur à peu près une hauteur comme ça : 10 cm. Ce qui va permettre de faire repartir d’autres branchages.

Pourquoi tailler un arbre en trogne ou en têtard ?

Des trognes pour la biodiversité

L’intérêt de trogner, c’est-à-dire de tailler la tête de l’arbre va être pour la biodiversité et ça se fait pendant l’hiver.

Tous ces rejets, on les taille au fur et à mesure et au gré du temps. C’est ce qui se faisait autrefois.

En trognant, on va créer des parties anciennes avec des cavités qui pourront permettre à des oiseaux cavicoles donc qui ont besoin de l’obscurité pour nicher, de nicher à l’intérieur.

Mais également ça peut être des chauves-souris ou d’autres micromammifères comme le muscardin, les mulots qui pourront se mettre dedans.  Même dans des bocages réussis ou même au sein du jardin, j’ai pu constater ailleurs, il peut y avoir l’hermine qui grimpe et qui va s’abriter dans un trou ou qui va y chasser.  De toute façon, ça peut être aussi un poste de guet, une fois que c’est taillé, pour la chouette chevêche.

Des trognes pour l’usage humain

Il y a plein d’intérêts de tailler pour la biodiversité et l’autre intérêt, ça va être pour nous. Parce qu’avec ces rejets, on peut tailler et en faire des beaux murets de branchages comme on a fait ici.

On peut aussi en faire du BRF qui servira de mulch dans votre jardin en permaculture.

Autrefois, ils coupaient tout ça pour en donner du frais en branchage au bétail entre autres.

Et si on espace les tailles, en suivant la logique de l’arbre trogne ou têtard comme ça se faisait autrefois, on va tailler une première année pendant l’hiver. Puis, on attend trois, quatre ans et là, on va en faire du bois énergie.

C’est-à-dire que les branches vont être beaucoup plus grosses. Ce sera le même principe de taille sauf que les branches que vous allez récupérer sur votre trogne pourront servir de bois de chauffage entre autres.

À l’ombre d’une trogne : une protection contre les étés caniculaires

Il y a plein de possibilités avec l’arbre têtard.

Là on est plutôt à cette saison, fin d’été avec une ombelle avec ce saule têtard à l’entrée du potager qui crée un coin de fraîcheur notamment avec l’été caniculaire qu’il y a eu, ça a permis de protéger certaines plantes, d’avoir un semi-ombrage.

Pendant l’hiver, je vais tailler.

Est-ce que j’attendrai cette année ou l’autre ? Je sais pas encore, mais en tout cas, il y aura toujours un intérêt dans le jardin pour ce type d’arbre.

Quels arbres utiliser pour faire des trognes ?

Alors il y en a plein de différents.

On a parlé des saules, moi j’utilise également les noisetiers, parce que les rejets de souches notamment, je les laisse pousser trois à cinq ans.  Ça va me servir pour les piquets, mais plus jeunes, sur ces tailles-là, ça va me servir pour tresser également parce que le noisetier, c’est un bois très souple.

Ça me rappelle ma jeunesse, quand je faisais ma gaule pour aller pêcher, elle était en noisetier.

Donc le noisetier, on a parlé des saules, il va y avoir des trognes de frêne.

J’utilise également le sureau. Alors ça, c’est des tiges creuses, mais ça peut être souple également.

Le châtaignier autrefois était utilisé. Les rejets, si on taille en trogne un châtaignier, pareil, ça peut être utilisé.

Je teste également sur des érables notamment sur l’érable sycomore, là, c’est le cas devant nous, l’érable sycomore, sur des érables champêtres et dernièrement sur des merisiers.

Comment tailler un arbre en têtard : l’exemple d’un merisier

Ça c’est un merisier qui s’était implanté à côté du cabanon.

J’ai décidé de le laisser là et plutôt que de le laisser partir en plein vent et qu’il devienne un arbre immense, là, j’étais à 5 cm au niveau diamètre, c’est la bonne taille pour commencer la première taille d’un arbre têtard ou arbre trogne.

L’hiver dernier donc, j’ai taillé la tête (étêté).

J’ai laissé ce qu’on appelle des tire-sèves voilà.

Et de ces tire-sèves sont reparties plein de branches et même ailleurs.

Je vais laisser trois, quatre ans l’arbre se refaire sa tête et dans trois, quatre ans, je taillerai à nouveau pour laisser pousser. Ça, c’est une première possibilité.

Deuxième solution, c’est là par exemple, j’ai taillé au printemps, le printemps suivant, je peux recouper de la même manière. Je taille un petit tire-sève, je coupe de façon à avoir toujours des petites branches comme ça, qui me serviront pour la création des murets ou faire un treillis quelque part, un petit muret simple en tressage pour retenir de la terre…

Enfin il y a plein de possibilités à faire.

Des trognes au jardin pour protéger la biodiversité et se reconnecter à la nature

L’arbre trogne dans le jardin sur différentes espèces donc, que ce soit le frêne, que ce soit les saules, etc. ou ici un merisier, va avoir son intérêt dans un jardin.

Faire des arbres têtards est intéressant notamment dans la haie ou en bout de haie ou autour d’un verger, mais de toute façon à un endroit ou l’autre du jardin, il est intéressant aussi, surtout aujourd’hui, pour protéger cette biodiversité.

Il est important de continuer ce travail qui a été fait autrefois par nos ancêtres.

Aujourd’hui, il est de moins en moins pratiqué, parce que les agriculteurs veulent aller plus vite, la machinerie agricole a pris le dessus, malheureusement.

La taille en trognes était pourtant une des rares choses avec le bocage qui nous permettait d’être en lien étroit avec la nature et savoir être en harmonie avec elle.

Ces pratiques anciennes de taille ont toutes leurs utilités comme les arbres têtards ou arbres trognes jusque dans nos jardins. 

Parce qu’ils vont non seulement nous permettre de réapprendre à être en contact intime avec le vivant, mais aussi continuer à être en harmonie pour protéger la biodiversité.

Un livre sur les trognes pour en savoir plus

Pour approfondir vos connaissances sur les arbres têtards ou trognes, de leurs origines à leurs utilisations paysannes, mais aussi les mythes et légendes que ces arbres ont véhiculés, comment les créer, pour quels bénéfices…, nous vous conseillons l’excellent livre de Dominique Mansion intitulé « Trognes, l’arbre paysan aux mille usages » à découvrir plus en détail dans notre article dédié.

Maintenant à vous de jouer, à vos tailles, prêts, trognez 😉 !

Un livre sur le bois mort complémentaire aux trognes

Et pour aider toujours plus la biodiversité à trouver refuge dans votre jardin et y rester, découvrez également notre article sur le livre de Gilles Leblais sur les branchages et bois mort au jardin, véritables trésors pour la biodiversité.

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